Principal / Panglică

Parterul la întrebările membrilor forumului și răspunsurile specialiștilor

Panglică

Calculul corect al pereților subsolului implică luarea în considerare a influenței mai multor factori. În special, acesta este nivelul apei subterane de la amplasament, tipul de sol, înălțimea viitoarei clădiri, materialele folosite pentru construcții etc. Se recomandă să se încredințeze toate lucrările de proiectare specialiștilor. Cu toate acestea, pentru o înțelegere generală a tehnologiei de calcul, puteți utiliza informațiile de mai jos.

În prezența unui subsol sau subsol, fundația superficială a casetei devine automat încastrată. Cu alte cuvinte, va fi un zid cu drepturi depline sub pământ și nu doar o fundație pentru o clădire.

Subsol cu ​​subsol

Dacă subsolul este deja realizat după construirea structurii principale, atunci trebuie respectată următoarea regulă: golurile formate după excavare nu trebuie să se încadreze în proiecția de 45 de grade a tălpii fundației benzii de la unul la celălalt.

Fundația trebuie să aibă o bază destul de largă.

Fundația trebuie să fie făcută cât mai puternică și mai sigură posibil, astfel încât pereții săi să poată rezista cu succes la forfecări orizontale datorită presiunii solului înconjurător. Ca temelie, se recomandă utilizarea unei perne de beton monolit, asociată cu banda de armare. Deoarece greutatea fundației este suficient de mare, talpa trebuie să fie largă.

Masă de presiune pe peretele subsolului.

Atunci când se planifică construcția subsolului, care va deveni mai târziu o cameră de zi, trebuie avut în vedere că pereții înalți (de la 200 cm și mai mult), localizați subteran, vor suferi o presiune considerabilă de la sol pe întreaga perioadă de funcționare. Prin urmare, în procesul de construire a unui subsol, ar trebui acordată o atenție deosebită armării zidului de beton.

Pasul dintre barele de armare din cadrul peretelui nu trebuie să fie prea mare. Se recomandă să se facă mai puțin de 40 cm orizontal și vertical. Cadrul peretelui trebuie să fie în mod necesar legat de cadrul pernei de fundație. În plus, trebuie să respectați regulile de consolidare a colțurilor și a zidurilor.

Peretele din beton armat monolitic este cea mai bună opțiune în ceea ce privește rezistența, durabilitatea și rezistența la presiunea solului. Acest design este mai de încredere decât, de exemplu, bloc sau cărămidă.

Îmbunătățirea suplimentară a structurii se realizează prin construirea pereților interiori intersectați ai subsolului sub pereții interiori ai structurii.

Grosimea minimă a pereților

În funcție de materialele folosite în construcții, precum și de adâncimea încăperii subterane, există valori minime pentru grosimea peretelui subsolului, precum și pentru lățimea bazei fundației.

Calcularea grosimii pereților subsolului în construcția de diverse materiale (valori minime).

Dacă zidurile subsolului sunt ridicate din blocuri de dimensiuni mici (de exemplu, beton expandat), zidăria trebuie întărită în mod necesar cu ajutorul armăturii longitudinale și a armurii așezate de-a lungul marginii superioare a zidăriei. În ceea ce privește blocurile de beton prefabricate, este necesar să se țină seama de faptul că numai cele realizate cu beton M150 și mai sus sunt potrivite pentru întemeierea unei case cu subsol.

Lățimea zidurilor și dimensiunea bazei fundației de beton monolit și blocuri.

Tabelul de mai sus presupune că:

  • Pereții au suport lateral dacă grinzile din tavanul subsolului se află pe partea superioară a peretelui.
  • Dacă există un spațiu (deschidere) mai mare de 120 cm lățime în perete sau mai multe spații, lățimea totală a căreia este mai mare de 1/4 din lungimea peretelui, și lipsește armarea de-a lungul conturului acestor goluri - partea din perete sub deschidere este calculată ca având nici un suport lateral. În cazul în care lățimea secțiunilor de perete este mai mică decât lățimea golurilor, atunci întregul perete este considerat ca o deschidere mare.

Aceste criterii trebuie să fie luate în considerare la efectuarea calculelor pentru peretele subsolului. Proiectarea trebuie să aibă o bună stabilitate. De asemenea, este necesar să ne amintim despre una dintre regulile de construcție - stabilitatea peretelui depinde în mod direct de lungimea sa. Cu cât este mai scurtă, cu atât designul este mai puternic și mai sigur.

Articulații de expansiune

Pentru subsolurile mari (lungimea pereților este mai mare de 25 de metri), trebuie realizate îmbinări speciale de dilatare, care vor fi de 15 metri sau mai puțin unele de altele. În plus, cusăturile ar trebui să fie disponibile în locuri în care există diferențe în înălțimea structurii. Designul lor trebuie să asigure protecție împotriva pătrunderii umidității în subsol.

Distanța de la fața spre pământ

În cazul în care finisajul exterior al casei este realizat cu o cărămidă, atunci zidăria decorativă poate fi continuată pe partea peretelui camerei de subsol, care se extinde deasupra solului (partea superioară a peretelui subsolului ar trebui să se ridice nu mai puțin de 15 cm deasupra suprafeței solului).

În acest caz, grosimea părții superioare a peretelui subsolului poate fi redusă la 9 cm. Zidăria din fațadă este fixată pe peretele din beton cu ajutorul unor șape speciale. Distanța dintre legături nu trebuie să fie prea mare: până la 90 cm pe orizontală și până la 20 cm pe verticală. Spațiul liber dintre perete și zidăria din fațadă este umplut cu mortar.

Dacă căptușeala din primul etaj este făcută din lemn sau prin tencuire pe materialul izolator sau în cutie, atunci ar trebui să existe un spațiu de 25 cm sau mai mult de la marginea inferioară a pielii la pământ.

Armătură cadru

Pereții subsolului sau subsolului, așa cum sa menționat mai sus, necesită o armare suplimentară cu o cușcă de armare. O calitate importantă a unui astfel de cadru este elasticitatea acestuia. De aceea se recomandă utilizarea tricotării barelor de armare, mai degrabă decât o conexiune rigidă de sudare.

În timpul funcționării clădirii există unele schimbări în fundație. Acest lucru se întâmplă în timpul ploii abundente sau în cazul înghețării solului. Cuierul de armare din interiorul pereților subterani va fi supus unei încărcări serioase. Cu tije interconectate în astfel de condiții, nu se întâmplă nimic, în timp ce îmbinarea sudată cu o presiune semnificativă se rupe simplu. Și reparația în astfel de situații este extrem de dificilă și costisitoare.

Legarea coliviei de armare se efectuează în acele locuri în care tijele metalice se intersectează. Pentru a efectua această lucrare este necesar să folosiți un fir special destinat armării de tricotat. De fapt, poate fi orice fir al cărui diametru depășește 2-3 mm. Munca este efectuată de un cârlig sau de un pistol special.

Rust pe bare

Nu utilizați tije metalice folosite, deoarece vechile fitinguri au în unele cazuri defecte care pot apărea în timpul funcționării. Economiile la cumpărarea materialelor în acest caz nu sunt justificate.

Dacă tijele de metal noi au semne de rugină, atunci nu este nimic în neregulă cu asta. Nu trebuie să încercați să îndepărtați rugina sau să o pictați. Astfel de manipulări vor afecta negativ aderența armăturii la beton. Atunci când se construiește un cadru de armătură, tijele metalice pot fi tăiate cu un șlefuitor.

Pentru a îndoi barele, puteți utiliza dispozitive speciale pentru a încălzi metalul în poziție. Cu toate acestea, dacă există o posibilitate, o astfel de abordare ar trebui abandonată, deoarece în procesul de încălzire a structurii schimbărilor de metal, iar acest lucru afectează în mod negativ performanțele sale.

Nu este permisă instalarea structurii de armare în cofraje în cazul în care betonul a fost deja turnat. Dacă fazele de lucru au fost confundate, atunci întregul proces este reluat: soluția este îndepărtată, cofrajele sunt complet demontate, curățate și instalate din nou, cadrul metalic este așezat în el și apoi este turnată noua soluție.

Consolidarea cuștii de armare

Nu se recomandă efectuarea lucrărilor de construire a structurii de armare în direcție orizontală sau verticală. Acest lucru se datorează faptului că cu sarcini semnificative în articulații pot forma goluri.

Construcția cuștii de armare este permisă numai în cazul în care pereții subsolului nu vor avea sarcini semnificative (materiale ușoare de construcție, niveluri scăzute de apă subterană etc.) în timpul funcționării.

Pereții din beton armat nu sunt întotdeauna ușor. Mai ales dacă nu ați angajat anterior în construcții și nu posedați abilitățile și abilitățile necesare. Este recomandat să angajați constructori profesioniști pentru acest loc de muncă.

Grosimea pereților subsolului, diametrul armăturii utilizate și cantitatea de materiale de construcție trebuie să fie predeterminate, luând în considerare caracteristicile funcționării structurii, nivelul apei subterane și alți factori.

Editor de site-uri, inginer civil. A absolvit SibSTRIN în 1994, de atunci a lucrat mai mult de 14 ani în companii de construcții, după care și-a început propria afacere. Proprietarul companiei a fost implicat în construcția suburbană.

Cum de a construi o casă de subsol cu ​​mâinile tale?

Atunci când construiesc case private, pentru mai mult spațiu, recurg la construirea unui parter suplimentar. Parterul este podeaua clădirii, care este complet sau parțial sub nivelul solului. Judecând după descriere, se poate numi un subsol, dar nu este. Subsolul are o suprafață mare și este semnificativ mai mare decât subsolurile standard. Este o cruce între un subsol și un parter. Această cameră poate fi utilizată în diferite moduri - poate fi fie un garaj sau o saună, fie o sală de gimnastică cu piscină. Construcția subsolului va crește semnificativ spațiul utilizabil, evitând în același timp orice costuri pentru extinderea limitelor clădirilor.

Pentru a afla cum să construiți un subsol cu ​​propriile mâini, ar trebui să luați în considerare următoarele întrebări.

Construcția subsolului cu mâinile proprii din diverse materiale

În funcție de tipul de material utilizat, există trei tehnologii diferite pentru construirea subsolului:

  1. Subsolul subsolului blocului de fundație.
  2. Parter din cărămidă.
  3. Parter din beton solid.

Parter din blocul de fundație

Aceasta este cea mai economică opțiune de construcție. Blocurile sunt stivuite în jurul perimetrului casei, în timp ce cât mai mult posibil, pentru a simplifica în continuare tencuielile. În continuare, blocurile sunt fixate împreună cu un mortar de ciment. În procesul de stabilire a blocului ar trebui să ia în considerare găurile pentru cablarea de energie electrică și apă. De asemenea, dacă podeaua este amplasată doar parțial sub pământ, trebuie să se aloce un spațiu maxim pentru ferestre, astfel încât încăperea să primească suficientă lumină solară. Pentru ventilarea spațiului, este necesar să se facă găuri în blocuri la o distanță de 15 cm față de nivelul solului. Orificiile trebuie acoperite cu o plasă, iar iarna să fie acoperită cu o cârpă groasă.

În cele din urmă, zidul de cărămidă ar trebui să se ridice deasupra solului la nivelul unui metru. Apoi suprapunerea este setată pe blocuri.

Cărămidă parter

Când se construiește un subsol cu ​​zidărie, trebuie acordată o atenție deosebită schemelor de așezare a cărămizilor, deoarece rândurile de jos ale zidăriei vor prelua întreaga încărcătură a casei. Prin urmare, ouatul trebuie să fie la fel de fiabil și stabil.

  1. Primul rând este pus fără utilizarea unui liant, adică "pe uscat". Trebuie de asemenea remarcat faptul că cărămida este așezată pe stratul de impermeabilizare și nu direct pe partea superioară a fundației.
  2. Ar trebui să măsurați în mod regulat erorile diagonale și, dacă este necesar, corectate, care împiedică pătrunderea perfectă a pereților. Rândurile de cărămidă ar trebui să fie verificate în mod constant pentru rigiditate și plan. Suprafața fiecărui rând ar trebui să fie verificată pentru verticalitate și poziție orizontală. Numai monitorizarea continuă vă va ajuta să obțineți rezultatul dorit.
  3. Utilizarea diverselor structuri complexe va contribui la sporirea atractivității și unicității camerei, însă, în același timp, astfel de structuri necesită deseori abilități profesionale înalte, ceea ce complică în mod semnificativ procesul de construcție.
Cărămidă parter

Pardoseala din beton

Aceasta este metoda cea mai populară și mai eficientă de construcție a subsolului. Acesta combină o serie de avantaje, cum ar fi: durabilitatea ridicată și fiabilitatea unui design, condiții de construcție scăzute, cea mai bună protecție împotriva umezelii. Subsolul betonului monolit poate fi folosit în orice scop - de la camera de joc până la piscină. Atunci când se construiește cu beton monolit, nu vă puteți îngrijora raportul dintre suprafața subterană și suprafața exterioară, umiditatea solului, de asemenea, nu afectează calitatea construcției.

Pardoseala din beton

În primul rând, despre materialele necesare pentru construcția făcută manual.

Materialele necesare pentru construirea subsolului o faceți singur

Deci, pentru construirea subsolului vor fi necesare următoarele materiale:

  • Nisip de construcții. Prețul este de la 400 ruble pe m3.
  • Ciment, cel puțin marca M 300, M50, M100. Preț - de la 120 ruble pe sac de 40 kg.
  • Piatra zdrobită Preț - de la 1700 p. / M3.
  • Fundația bloc. Preț - de la 500 p., Apiece.
  • Ciment mortar de var. Prețul - de la 350 de ruble. Pentru un sac de 30 kg.
  • Plasă de metal. Preț - de la 60 ruble pe mp
  • Roșu caramida solidă. Preț - de la 15 ruble.
  • Cofraje, ruberoide - de la 250 de ruble.
  • Armatura. Preț - de la 14 ruble pe m.

În ceea ce privește cantitatea de materiale necesare, depinde de zona care trebuie construită. Calculați cantitatea necesară de materiale, fiecare dintre acestea trebuie să fie independent, în funcție de situația specifică. Pentru a facilita această sarcină, pe internet există calculatoare speciale de construcție.

Uneltele necesare pentru construirea unui subsol o faceți singur

  • Lopată.
  • Ciocan.
  • Mistrie.
  • Ruleta.
  • Fir cu plumb.
  • Echipament pentru pomparea apei (dacă este necesar).

Construiți un subsol cu ​​propriile mâini

Deci, principala metodă de construcție a subsolului este de a umple betonul monolit. Acest proces include mai multe etape, care vor fi discutate în detaliu mai jos:

  1. La începutul zonei marcate în construcție. Apoi, un șanț este săpat peste toată zona marcată. Trebuie menționat faptul că adâncimea canalului nu trebuie să depășească adâncimea părții subterane a fundației, adică adâncimea medie a groapei este de 0,5 metri. Această măsură se datorează scopului patului de pietriș, care împiedică deformarea solului și îndepărtează apa subterană. Atunci când lucrați cu un excavator, este foarte important să evitați adâncimile inutile în excavații, deoarece este strict interzisă umplerea unor astfel de adâncimi prin așternut - aceasta poate duce la deformarea podelei. Din acest motiv, ultimul jumătate de metru din adâncimea carierei este îndepărtat manual.

Groapa pentru parter

  • În cazul în care groapa este umplută cu apă, trebuie aranjată scurgerea și apa trebuie pompată la distanța maximă de la groapă. De asemenea, trebuie să țineți cont de prezența în sol a pietricelelor - solul saturat cu apă, care ar trebui de asemenea să fie pompat. După pomparea apei, aranjați groapa de fundație cu straturi de moloz sau pietriș și nisip. Fiecare strat este de 10 cm. Apoi straturile trebuie să fie ștanțate.
  • Pe partea superioară a pernei compacte de moloz și nisip, se toarnă un strat de 5 cm de ciment M50 sau M100. Acest lucru va servi ca o platformă pentru a pune stratul de impermeabilizare - despre acesta mai târziu.

    Strat de impermeabilizare în subsol

  • O bază pentru podea se aplică pe stratul de impermeabilizare. Mai întâi, se toarnă placa, care servește drept bază pentru zidurile de fundație și podea. Apoi, cofrarea se realizează cu ajutorul plăcilor fixe, care sunt conectate prin șuruburi și bastoane cu autoturisme.
  • Ar trebui să se acorde o atenție deosebită consolidării fundației. Fitingurile utilizate trebuie să fie șanțate longitudinal și transversal. Diametrul barei nu trebuie să fie mai mic de 10 cm.

    Amenajarea subsolului subsolului

  • Următorul este procesul de turnare a fundației. Placa de fundație este turnată cu beton M300. Grosimea unei astfel de plăci este mai mare de 20 cm. Este de dorit ca plăcile de beton să fie turnate la un moment dat. Umplerea plăcii cu bucăți individuale va reduce rezistența și crește probabilitatea de deformare. Apoi, betonul este perforat cu un vibrator adânc, nivelat și lăsat să se usuce timp de cel puțin 28 de zile. Pentru a accelera procesul de construcție, la câteva zile după turnarea betonului, începe construcția unui cofraj pentru pereții subsolului.

    Fundatia de turnare

  • Pereții cofrajului au fost construiți în același mod. Pentru izolarea pereților utilizând scuturi din polipropilenă. Armatura este instalată longitudinal pe pereți. Astfel, tijele de armare de la fundație și cofraj sunt conectate. Cu cât mai multe curele de legătură sunt acolo, cu atât mai bine. În medie, două benzi sunt folosite pe un perete de 3 metri. Într-o situație cu un sol instabil în sol, trebuie aplicate curele suplimentare de legare.
  • La construirea cofrajului, trebuie să vă amintiți despre deschiderile ușilor și ferestrelor, precum și despre necesitatea de a introduce conducte metalice prin care vor trece comunicațiile.

    Cofraje pentru beton cu deschideri de usi si ferestre

  • Betonul este turnat în același mod ca și în cazul fundației, ar trebui să efectuați o turnare completă a zonei cât mai curând posibil. Apoi trebuie să lăsați betonul pentru duritate, care durează în medie 28 de zile.

    Turnarea betonului în cofrajele subsolului

  • Apoi pereții sunt impermeabili. Acest proces va fi descris în detaliu mai jos.
  • Partea subterană a subsolului este umplută cu pământ sau nisip grosier. Amestecul nu trebuie să conțină particule mari care pot deteriora stratul izolator.
  • La sfârșit se efectuează lucrări de finisare și încălzire.

    Izolarea podelei de la subsol

  • Spațiul de impermeabilizare face-l singur

    Hidroizolarea subsolului include două etape:

    1. Fundația de impermeabilizare - după ce un strat subțire de beton este turnat pe o pernă de pietriș, pe baza sa este așezat un strat de material impermeabilizat laminat. Deasupra acestuia este plasat un alt strat din același material. Straturile trebuie lipite cu mastic pe bază de bitum sau în mod plutitor. Următorul lucru este un proces de cofrare.
    2. Hidroizolarea pereților - un proces similar cu cel precedent. Izolarea exterioară se realizează prin lipirea materialului de impermeabilizare peste stratul de beton. Hidroizolarea internă se realizează folosind adaosuri speciale de beton. Această metodă se numește și impermeabilizare penetrantă.
    Hidroizolarea subsolului

    Ventilați subsolul cu propriile mâini

    Ventilarea se face prin găuri speciale, care au fost menționate mai devreme. Aceste găuri servesc drept sursă pentru schimbul natural de aer. La etapa de proiectare, trebuie remarcat faptul că numărul de astfel de orificii ar trebui să fie de 1 la 2-3 metri de perete. Cu o casă mică de aterizare ar trebui să crească numărul de găuri.

    Dacă priza nu este suficientă pentru schimbul normal de aer, ar trebui să folosiți echipament de alimentare și evacuare. Acesta va elimina aerul evacuat din cameră și va furniza aer proaspăt. Acest sistem este compus din două țevi - alimentare și evacuare. Acestea ar trebui să fie amplasate la capete diferite ale camerei și la diferite înălțimi - conducta de eșapament trebuie să fie mai mare decât admisia, deoarece aerul cald este mai ușor decât aerul rece. Reglarea aerului este efectuată de supapele de închidere.

    Ventilația la parter

    Efectul economic al construirii unui subsol o faci singur

    Pentru o cameră de 8 × 10, adică 80 mp / mp, Materialul va avea nevoie de aproximativ 23-25 ​​mii de ruble.

    Prețul companiilor de construcții pentru construirea aceluiași spațiu poate atinge - 100.000 de ruble!

    Diferența în costurile de peste 50 de mii. Desigur, trebuie remarcat faptul că firmele profesionale de construcții sunt capabile să vă îndeplinească comanda aproape perfect.

    După cum se poate observa din acest articol, construcția subsolului este foarte posibil să-și facă propriile mâini fără costurile ridicate ale echipamentelor sau materialelor. Și construirea sau recurgerea la ajutorul profesioniștilor este alegerea personală a tuturor.

    Video: "Construirea fundației parterului casei"

    Mai multe informații despre procesul de construcție a subsolului pot fi găsite în următorul videoclip:

    Cum se construiește un subsol acasă

    Vom spune cum să construim și să dotăm pas cu pas pasajul.

    Membranele moderne de drenaj fabricate din polietilenă de înaltă densitate au rezistență și rezistență suficiente la atacul chimic agresiv, deteriorarea prin ciuperci și bacterii, precum și deteriorarea rădăcinilor plantelor. Foto: "TechnoNIKOL"

    Conform codurilor de construcție, un subsol este considerat a fi o podea care nu este mai mare de ½ din înălțimea sa înglobată în pământ, însă acest termen este adesea aplicat oricărui pod care are atât piese subterane, cât și suprafețe de suprafață. Este mult mai ușor să oferi confort aici decât în ​​subsol, unde iluminarea principală este artificială și nu se poate face fără ventilație forțată. Cu toate acestea, este dificil să dotați camerele de locuit confortabile în "subsol" - lipsa de lumină solară și a tavanelor mici (de obicei nu mai mult de 2,4 m) împiedică acest lucru. Dar aici puteți amplasa compact toate încăperile de utilități, economisind astfel spațiu pe amplasament și evitând costul construcției de clădiri și ancadramente suplimentare. Partea economică, cel mai probabil, nu va ocupa întreaga zonă a nivelului - este recomandabil să-l suplimenteze cu o zonă de agrement constând, de exemplu, dintr-o sală de gimnastică și o saună cu duș. Cu toate acestea, aspectul "soclei" și amenajarea spațiilor situate acolo reprezintă un subiect pentru o conversație separată, iar în acest articol vom discuta aspecte legate de construcția anvelopei clădirii.

    În locul unui subsol și a unui subsol, în zonele mlastinoase, prima podea nerezidențială (economică) este uneori ridicată cu pardoseli din beton la nivelul suprafeței orbilor și a căilor. Nu necesită lucrări care necesită mult timp pentru excavări, hidroizolarea pereților și instalarea sistemului de drenaj.

    Încălzirea externă a subsolului cu plăci EPS va ajuta la reducerea costurilor de încălzire. Foto: Penoplex

    Parterul poate fi bazat pe o fundație, o plăcuță izolată sau o bandă plutitoare, iar pereții săi trebuie construiți din materiale care pot rezista la mai mult de 100 de cicluri de îngheț / dezgheț (de exemplu blocuri de beton sau polistiren) sau să le protejeze cu plăci rezistente la umiditate. Dezavantajul unei astfel de soluții de planificare arhitecturală este accesul mai puțin convenabil la nivelurile rezidențiale și "ruperea" zonei reprezentative a casei de pe teritoriul curții.

    Etanșarea "îmbinării reci" din partea inferioară a fundației

    1 - partea subterană a peretelui parterului (bandă monolită din beton armat); 2 - podea de subsol (șapă armată pe pat de pietriș); 3 - Banda de etanșare pentru barieră de tip Delta (combinație de spumă de polietilenă și țesătură din poliester nețesută); 4 - talpă de bază. Fotografie: Dörken

    Pe ce teren este mai bine să construiți un subsol

    Dacă utilizați tehnologia modernă, casa cu un subsol poate fi construită în orice teren și pe aproape orice sol, dar această soluție nu este întotdeauna rentabilă. Calculele inițiale și luarea unei decizii sunt posibile numai după o prospectare geologică.

    Pentru a etanșa îmbinările între plăci și blocuri, puteți utiliza o soluție modificată sau un adeziv poliuretanic special care nu se extinde. Foto: Ytong

    "Contraindicație" la construirea subsolului este un nivel ridicat al apelor subterane (mai puțin de 2 m de suprafață). În aceste condiții, este extrem de dificil să se efectueze lucrări de impermeabilizare de înaltă calitate pe partea subterană a clădirii; în plus, impactul constant al apei și presiunea laterală a înghețării solului umed scurtează dramatic durata de viață a impermeabilizării, iar umezeala începe să penetreze podeaua și pereții.

    De asemenea, un obstacol serios va fi stratul de rocă dăunătoare poros sub fundație. În acest caz, va fi necesară consolidarea suplimentară a fundației cu grămezi de conducere, ceea ce va crește considerabil costul construcției.

    În cele din urmă, este extrem de dificil să se construiască un subsol pe piatră stâncoasă: distrugerea stâncii, chiar și cu utilizarea tehnologiei moderne, este prea laborioasă.

    În alte cazuri, pardoseala poate fi destul de rentabilă, deși, desigur, nu puteți să credem firmele care promit să-l construiască pentru prețul unei fundații de bandă. Cu toate acestea, și afirmațiile potrivit cărora podeaua va costa de două ori mai mult deasupra solului. Astfel de calcule, în special dacă țineți cont de costurile de operare, necesită o abordare profesională și trebuie să fie realizate individual pentru fiecare proiect.

    Pastrarea si impermeabilizarea impermeabila este necesara nu numai pentru a proteja incinta de scurgerile, ci si pentru a proteja colivia de armare a structurii de beton. Foto: "Penetron"

    Construcția subsolului

    Parterul este amplasat în interiorul fundației de benzi de beton, a cărui construcție necesită nu numai explorarea geologică aprofundată, ci și excavarea pe scară largă și lucrările de beton.

    Diagrama părții subterane a subsolului

    1 - fundație; 2 - membrană de impermeabilizare, lipită cu un strat de mastic butilic-polimer; 3 - izolație termică (foi de EPS); 4 - gidrosponka (protecție elastică împotriva scurgerilor unei îmbinări la rece); 5 - lenjerie de pat; 6 - pregătirea betonului ("picior"); 7 - drenaj plantar; 8 - drenaj de perete (membrană profilată); 9 - strat de filtrare (geotextile); 10 - umplutura. Foto: "TechnoNIKOL"

    Dezvoltarea carierei

    În această etapă, nu se poate face fără un excavator, cu toate acestea, ultimele 20-30 cm sunt săpate manual. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că fundația se sprijină pe o suprafață solidă, în caz contrar se va contracta în mod semnificativ, ceea ce ar putea suferi căldura și impermeabilizarea exterioară a benzii de fundație (adică partea subterană a pereților subsolului).

    Podeaua subsolului este, de obicei, adecvată pe pante unde volumul lucrărilor de terasament este mai mic și cantitatea de topitură și apa de ploaie este descărcată prin drenaj de suprafață.

    Pregătirea bazei pentru o placă a bazei

    În fundul carierei, se toarnă o pernă de piatră mare zdrobită, cu o grosime de cel puțin 20 cm, care servește drept strat de nivelare și drenaj de formare. În interiorul pernei, cu o înălțime de aproximativ 1,5 m, sunt așezate țevi de drenaj perforate învelite în geotextile, care sunt apoi conectate la conductele drenajului plantar de suprafață. (Parterul este întotdeauna amenințat de inundații cu ploi abundente și inundații, deci chiar și la niveluri scăzute de apă subterană, este imposibil să neglijăm dispozitivul sistemului de drenaj profund.)

    Perna se strânge cu grijă și apoi se pune o picior (se toarnă o șapă de beton de calitate inferioară) cu o grosime de aproximativ 5 cm, pe care se plasează două straturi de impermeabilizare pe role sau o membrană profilată de polietilenă de mare densitate (de exemplu, TEFOND Plus sau Planter Standart) sau îmbinări de sudură.

    Apoi, instalați straturi suplimentare de protecție, etanșare și impermeabilizare, care pot fi de la unul (șapă de nisip de ciment) la cinci.

    Amplasarea plăcii de fundație

    Grosimea plăcii de bază, în funcție de sarcini de proiectare, este de la 250 la 500 mm. Este armat cu o ramă din metal, tricotată dintr-o bară de armare cu un diametru de 12 mm; în același timp, nivelul inferior al armăturii ar trebui să fie plasat pe suporturi pentru distanțe de plastic, de exemplu, baza de plantare.

    Este imposibilă umplerea unei fundații solide de bază fără calitate a betonului fabricat din fabrică, livrată către obiect prin automate și furnizată de o pompă.

    Construcția pereților subsolului

    Această etapă începe după ce placa a câștigat o rezistență de cel puțin 70%, adică după 7 - 30 de zile (în funcție de temperatura aerului). Astfel, așa-numita îmbinare rece este întotdeauna prezentă între perete și placă. Se sigilează în diferite moduri, dar una dintre cele mai eficiente este fixarea unui cablu de cauciuc sau a unei membrane elastice speciale și impermeabilizarea exterioară.

    Instalarea elementelor principale se realizează cu ajutorul echipamentului de ridicare, însă multe operații sunt efectuate manual folosind dispozitive de pârghie. Foto: Ytong

    Pereții subsolului sunt cel mai bine construiți din beton armat monolit de înaltă calitate, care leagă colivia de armare cu rama plăcii (pentru aceasta, aceasta din urmă este realizată cu ieșiri cu o lungime de cel puțin 0,7 m). Grosimea optimă a benzii de gard este de 250-300 mm.

    Uneori pereții sunt amplasați din blocurile de fundație, totuși, acest design este mai predispus la scurgere și necesită impermeabilizare extrem de amănunțită. Partițiile nesuportate sunt construite ulterior - din cărămidă, blocuri sau tehnologii de cadru.

    Chiar dacă numai spațiile tehnice sunt situate la nivelul zero, ar trebui încălzite. Foto: ShutterStock / Fotodom.ru

    Greseli tipice în construcția subsolului

    1. Decizia asupra subsolului dispozitivului după construirea fundațiilor de benzi (fără baza plăcii). Sigilarea sigură a îmbinării podelei cu peretele cu această metodă de construcție este extrem de dificilă.
    2. Respingerea rezervoarelor și drenajului în apropierea pereților în zone cu precipitații mari și inundații abundente. Expunerea prelungită la apă și gheață duce la deteriorarea stratului de impermeabilizare.
    3. Construcția pereților subsolului blocurilor de fundație pe soluri și pante mobile. Există o probabilitate mare de blocuri de forfecare sub presiunea solului și o încălcare a integrității pereților.
    4. Activitate de beton de slabă calitate - erori la legarea armăturii, numeroase pauze lungi în timpul betonării, plasarea betonului fără vibrare.

    Alegerea sistemului de impermeabilizare a părților îngropate ale casei ar trebui să înceapă în faza de proiectare a structurii, luând în considerare mai mulți factori - de la condițiile hidrogeologice de la amplasament până la măsurile de protecție a mediului și a compoziției chimice a apelor subterane conform calificărilor fabricantului. În general, sistemul constă din următoarele elemente: beton rezistent la apă (protecție primară), acoperire hidroizolantă (protecție secundară), sistem de drenare, elemente de izolație și protecție a acoperirilor de impermeabilizare, aer condiționat și sisteme de ventilație. Este foarte dificil să se evalueze și să se prevadă toate efectele posibile asupra impermeabilizării. Prin urmare, după cum arată practica, este eficient să se creeze un sistem de impermeabilizare pe două sau trei niveluri.

    Leading Specialist Tehnic "TECHNONICOL"

    Lucrarea finală în construirea capacului

    Hidroizolarea și izolarea pereților

    De regulă, pentru a proteja împotriva umezelii, se aplică pe pereți pe un bitum (bitum-polimer), de exemplu, Technoelast TERRA sau Technoelast ALPHA (TechnoNIKOL), unul sau două straturi de material rulant armat cu fibră de sticlă. O alta optiune este folosirea compozitiei ciment-polimer penetrant (capilar), spunem "Penetron" sau "Hydrotex-B", insa nu este adecvata pentru structurile din blocuri de fundatie (microcrasurile in articulatii duc la o rupere a etansarii peretilor). Obmazochnaya impermeabilizare este, de asemenea, destul de funcțional, cu condiția să fie protejat de deteriorare cu material rulant sau un strat de izolare termică.

    Placi izolatoare de polistiren extrudat (EPS). Acest material are o absorbție foarte scăzută a apei și chiar și în sol își va păstra proprietățile timp de cel puțin 30 de ani. Pe partea subterană a fundației, foile EPS sunt fixate cu mastic polimer-bitum, iar pe partea superioară, cu dibluri în formă de bucătărie mastic și plastic.

    Foto: Vladimir Grigoriev / Burda Media

    Dispozitiv de drenaj

    Șanțul de-a lungul pereților este, de obicei, umplut cu nisip gros sau gresie, dar instalarea sistemului de drenare este finalizată în prealabil - în perimetrul subsolului sunt amplasate canale de scurgere și rezervoarele de stocare sunt instalate în colțuri, din care apa va fi drenată în fanta de drenaj. Cu toate acestea, mulți experți cred că pe solurile de lut este mai bine să se efectueze în loc de scurgerea de suprafață circulară de-a lungul zonelor orb, aranjând o capcană de noroi din lut lângă pereți; nevoia de a scurge apa de la baza fundației este păstrată.

    Membrana de drenaj profilate asigură fluxul de apă de-a lungul peretelui subsolului către canalele de scurgere din subsol, reducând astfel presiunea hidrostatică asupra structurilor subterane ale clădirii. Foto: Tegola

    Instalarea plafonului

    Cea mai obișnuită variantă a suprapunerii podelei de la subsol este o placă prefabricată din elemente fabricate din fabrică. Recent, plăcile goale clasice sunt adesea înlocuite cu produse din beton armat ușor, care au o rezistență suficientă, cu cele mai bune proprietăți de izolare termică. Suprapunerea pe grinzile din lemn este mult mai puțin durabilă și poate fi "instabilă".

    Cu tehnologia prefabricată monolit, este ușor să ridicați un tavan cu o deschidere de orice dimensiune și formă. Foto: "Marco"

    Diagrama plafonului monolit prefabricat

    1 - cadrul unei centuri de beton; 2 - oțel profilate din oțel; 3 - bloc de inserție din beton celular structural; 4 - plasă de armare; 5 - grosimea șapei de ciment-nisip de aproximativ 50 mm; 6 - element de izolație (protecția împotriva înghețării unei părți subțiri a peretelui). Foto: "Marco"

    Finisare de bază

    Izolația de bază cu folii EPS poate fi tencuită pe grilă și țesută cu clincher sau piatră artificială cu o masă care nu depășește 50 kg / m2. Sau, atașați un cadru de profile de aluminiu pe peretele de beton prin izolație și înfășurați baza cu panouri de bază din polipropilenă sau fibră de ciment. Acestea din urmă, deși inferioare plăcilor de decorativitate, sunt mai puțin exigente în ceea ce privește calitatea producției de muncă și vor costa un an și jumătate până la două ori mai ieftine.

    Parcare subterană

    Un garaj cald în subsol este visul multor proprietari de case viitoare. Cu toate acestea, este necesar să se cunoască în avans dificultățile asociate funcționării sale. Principalul dintre ele este ploaia și apa topită curgând pe rampă, precum și zăpadă și îngheț, care interferează cu ascensiunea și coborârea. Prima problemă va fi rezolvată de un sistem de canale de drenaj interconectate, unul dintre care este situat în mod necesar de-a lungul intrării în fața porții, iar restul în centrul camerei sau în apropierea pereților, în funcție de nivelul podelei. Sistemul include un rezervor cumulat în care este instalată o pompă de drenaj automată, care pompează apa în canalul de furtună, în șanțul de pe marginea drumului sau în relief.

    Pentru a menține umiditatea normală a aerului în garajul subsolului, sunt necesare sisteme de evacuare sau evacuare obligatorie a gazelor de evacuare. Gurile de evacuare sunt cel mai bine amplasate aproape de podea, deoarece aici se acumulează aer umed și rece. Pentru o zonă de garaj de 1 m 2 este necesară o suprafață de 5 cm2 a canalului de evacuare. Și nu neglijați furtunul flexibil conectat la conducta de evacuare în timp ce motorul se încălzește.

    Sistemul electric de încălzire pe bază de monolit în cablurile de încălzire din beton sau armat așezat sub capac va contribui la lupta împotriva zăpezii și a gheții pe rampă. Dar, cu înghețuri puternice și zăpadă puternică, rampa va trebui curățată și stropită cu agent anti-înghețare. Foto: ShutterStock / Fotodom.ru

    Este necesar să se încălzească subsolul, deoarece rezistența la transfer termic a pereților săi de beton nu depășește 0,6 m² • ° C / W. Izolarea termică cu plăci EPPS cu grosimea de 100 mm va crește această valoare la 3,4 m² • ° C / W, ceea ce depășește chiar puțin cerințele standardelor de construcție pentru pereții exteriori din centrul Rusiei. Izolarea trebuie montată din exterior, pe partea superioară a impermeabilizării, astfel încât aceasta să fie protejată de deteriorarea mecanică în timpul umplerii, micșorării și înghețării. În cazul izolării în interiorul clădirii, hidroizolarea trebuie acoperită suplimentar cu materiale din folie rezistentă la apă (de exemplu plăci de azbociment) sau cu membrane profilate din polietilenă de înaltă densitate. Apropo, această din urmă opțiune mărește eficiența drenajului pe pereți.

    Inginer proiectant pentru Compania de Vara DSK