Principal / Piatră

Subsol / subsol sub casa operata - ne descurcam bine

Piatră

Construcția oricărei clădiri începe cu fundația. Există mai multe soiuri. Cu toate acestea, dacă în procesul de proiectare a unei case este prevăzut un subsol, trebuie să trăiți pe anumite tipuri de fundații, ceea ce va asigura fiabilitatea și durabilitatea nu numai în clădire, ci și în camera de la subsol. Cu privire la modul de umplere a fundației cu un subsol, ia în considerare mai jos.

Cuprins:

Subsol subsol: principalele tipuri de subsol

Înainte de a începe construcția fundației și construcția casei, trebuie să alegeți subsolul, care este planificat să fie construit în casă. Există mai multe tipuri de subsoluri, sugerăm să le cunoaștem:

1. Camera în formă de pivniță. Această parte a casei este concepută pentru a stoca alimente în ea, cum ar fi fructele și legumele. Pentru ca produsele să-și păstreze prospețimea, nu este necesară organizarea unui sistem de încălzire în pivniță.

2. Sala în care se depozitează uneltele și echipamentele tehnice. În acest caz, subsolul va deveni un loc de depozitare pentru dispozitivele de comunicare, sub formă de cazane, frigidere și chiar mașini de spălat. În acest caz, este posibil să se îmbunătățească atractivitatea întregii clădiri.

3. Ca o suprafață rezidențială suplimentară. Destul de des, subsolul este folosit ca o încăpere suplimentară, de exemplu pentru odihnă. Acesta este dotat cu o piscină sau o sală de biliard. Dacă asigurați încălzirea și o bună ventilație în subsol, atunci este foarte posibil să-l utilizați în acest scop.

4. Ca atelier. Dacă sunteți o persoană creativă sau sunteți angajat în reparații de echipament, atunci puteți aranja un atelier în subsol. Posibilă locație în această cameră materiale pentru construcție sau reparații.

5. Deseori, subsolul este folosit ca garaj. Cu toate acestea, în acest caz, trebuie avut grijă să aveți o intrare specială la subsol. În plus, zona de garaj ar trebui să plaseze mașina și instrumentele necesare pentru a le repara.

Prin urmare, chiar și la etapa de proiectare a casei ar trebui să ofere scopul principal funcțional al garajului de a selecta cu ușurință cel mai potrivit tip de fundație pentru aranjamentul său.

Tipuri de fundații de subsol

În procesul de construire a fundației casei, construcția subsolului începe, prin urmare, înainte de a efectua lucrarea, trebuie să stocați atât resurse materiale, cât și timpul necesar pentru lucrările de construcție.

Există mai multe opțiuni de subsol potrivite pentru a construi o casă cu un subsol. Vă sugerăm să le cunoaștem:

1. Fundația pilonului. Această fundație oferă un timp destul de rapid de întoarcere pentru construcția sa, dar este notabil pentru costul ridicat al muncii. În ceea ce privește instalarea pilonilor, în funcție de materialul de execuție a acestora, veți avea nevoie de echipamente speciale. În plus, pentru proiectarea acestei fundații, este necesar să se calculeze corect numărul de stâlpi care vor menține încărcătura din întreaga casă. Acest tip de fundație este rar folosit în procesul de construire a caselor cu subsoluri.

2. Tipul plăcii de bază. Această variantă a fundației se caracterizează printr-o gamă largă de lucrări de construcție. Principiul construcției sale se bazează pe montarea plăcii ca fundație pentru fundație. În plus, această aragaz va îndeplini, de asemenea, funcția de podea în subsol. Există posibilitatea instalării plăcilor gata făcute din beton armat sau auto-turnarea acestora direct pe șantier. Printre neajunsurile subsolului de pardoseală se evidențiază inconvenientele cu amenajarea intrării în clădire, necesitatea de a instala o scară destul de complicată.

3. Opțiunea cea mai populară și cea mai durabilă este o fundație tip bandă. Construcția unei astfel de fundații vă permite să obțineți o fundație fiabilă care distribuie uniform încărcătura din clădire. Porțiunile verticale ale subsolului sunt folosite ca pereți în subsol. În plus, pentru performanța de lucru nu este întotdeauna nevoie de echipamente speciale, puteți săpa o groapă manual.

Versiunea standard a fundației benzii este o bandă de beton, a cărei lățime este de aproximativ o jumătate de metru, iar adâncimea depinde de înălțimea pereților din subsol. Dintre avantajele folosirii fundațiilor de benzi, vom evidenția:

  • costul optim al subsolului cu un subsol, care vă permite să construiți o bază de înaltă calitate pentru casă;
  • ușurința de muncă, pentru construcția fundației nu este necesar să angajeze forței de muncă sau de a folosi echipamente specializate, toate lucrările pot fi efectuate independent;
  • caracteristici de înaltă calitate - fiabilitatea bazei panglicii rămâne la un nivel foarte ridicat, iar durata de funcționare a acesteia depășește 50 de ani, cu calculul corect al adâncimii și lățimii benzii;
  • ușurința de performanță a hidroizolației și a izolației.

Dacă luăm în considerare deficiențele fundației de bandă, trebuie să acordăm atenție, în primul rând, necesității unei structuri precise a fundației. Dacă în timpul construirii fundației s-au produs erori tehnologice, atunci în acest caz, durata de viață a acesteia va fi foarte scăzută.

Prin urmare, atunci când se lucrează la amenajarea sa, este necesar, în primul rând, să se studieze tipul de sol care se află pe amplasament și să se determine nivelul de îngheț. Utilizarea betonului de calitate inferioară duce și la fisurarea bazei, ca urmare a umidității care intră în fundație, ceea ce o distruge din interior.

4. Blocați versiunea fundației. Această fundație este un tip de bază de panglică. Cu toate acestea, pentru construcția sa folosind blocuri speciale armate. Astfel, este posibilă creșterea vitezei de construire a unei case. În plus, blocurile îndeplinesc funcția pereților din subsol. Pentru a conecta împreună piesele de bloc, se utilizează o soluție de beton, a cărei valoare ar trebui să fie minimă.

Există riscul de a crăpa o astfel de bază după ce clădirea se micșorează, deoarece blocurile sunt interconectate destul de slab. Instalarea independentă a blocurilor este imposibilă, pentru aceasta trebuie să închiriați echipament specializat. Prin urmare, vă recomandăm să rămâneți pe fundația standard a benzii, a cărei execuție se efectuează direct pe șantier.

Construiți un subsol cu ​​un subsol cu ​​mâinile tale

Pentru a efectua lucrările va fi necesară prezența:

  • mixere de beton;
  • lopeți;
  • nisip;
  • ciment;
  • pietriș;
  • mașină de sudat;
  • tije și fire de armare;
  • mistrie;
  • rezervoarele cu care se poate transfera betonul;
  • bomfaier;
  • un topor;
  • ferăstraie.

Această listă oferă instrumentele de bază și materialele pentru subsolul dispozitivului cu un subsol. Unele instrumente sunt individuale pentru a construi o fundație într-o anumită casă și sunt selectate la cerere.

La începutul lucrului se iau măsuri pentru a calcula cantitatea de materiale care va fi necesară pentru montarea unei perne de nisip, aranjamentul unui sistem de drenare și, dacă este necesar, a fundației cu un subsol.

În procesul de construire a unui subsol, înălțimea sa trebuie determinată, iar adâncimea fundației benzii depinde de acest indicator. Luați în considerare faptul că plafonul în subsol ar trebui să fie astfel încât persoana adultă medie se poate deplasa acolo calm. Valoarea optimă a înălțimii subsolului 220-240 cm

Adâncimea fundației este ajustată în funcție de înălțimea pereților. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibilă construirea unei fundații cu o adâncime de aproximativ doi metri. Întrucât uneori se întâmplă ca nivelul apei subterane sau înghețării solului să fie de aproximativ 150 cm. În acest caz, subsolul subsolului se ridică până la acest punct. Apoi, nivelul la care se află al doilea etaj se ridică și este necesară echiparea unei scări suplimentare.

Prin urmare, adâncimea apei subterane trebuie clarificată chiar înainte de proiectarea casei. Deoarece înălțimea de instalare a primului etaj depinde de lățimea fundației și de tensiunea care provine din casă.

Atunci când se fac calcule cu privire la cantitatea de materiale utilizate în proces, este necesar să se adauge aproximativ 10-15% din stoc la fiecare componentă.

Construcția subsolului cu subsol: performanță tehnologică

Noțiuni de bază pe o bază de benzi pentru o casă cu un subsol se bazează pe aspect. În acest caz, veți avea nevoie de un cablu și suporturi instalate în colțurile fundației și la intersecțiile pereților de sprijin ai casei. Înainte de a le instala, curățați temeinic bazele și nivelul acestora.

În funcție de planul parcelei, selectați locul în care va fi localizată casa și setați știfturile. Verificați dacă instalarea cablului este chiar la nivelul construcției. Dacă se determină asimetria în cursul muncii, marcajul este efectuat din nou.

Acesta este urmat de procesul de săpat groapa. Dacă este posibil, utilizați un mini-excavator. În acest caz, viteza lucrului este foarte accelerată.

După aceea, se așază o pernă de nisip, grosimea optimă de 20 cm. În același timp, nisipul trebuie compactat cu grijă, pentru că acesta este turnat cu apă.

Următorul proces implică fabricarea cofrajului, care va permite formarea unui cadru de bază neted. Pentru cofraje puteți utiliza plăci din lemn, din material plastic sau metal. Este de preferat să stați la prima opțiune. Rețineți că pereții plăcilor trebuie să fie netede și, înainte de turnare, acestea sunt umezite cu apă.

Pentru a întări plăcile de cofraj, utilizați șine suplimentare, deoarece acestea se pot prăbuși sub greutatea betonului. Aceasta este urmată de instalarea coliviei de armare în interiorul cofrajului. Aceasta va face fundamentul fundației mai durabil și mai rezistent la sarcini mari. Diametrul armăturii este determinat de adâncimea fundației și de sarcina din întreaga clădire. Plasa de armare acoperă armătura după instalare, efectuează de asemenea funcția de consolidare suplimentară a bazei casei.

Apoi, șanțul pregătit este turnat cu soluție de beton, rețineți că lucrarea se desfășoară treptat. Fiecare dintre straturile de beton trebuie să fie bine ștanțate cu echipament special. Suprafața subsolului trebuie să fie uniformă. Cofrajele sunt îndepărtate numai după o lună de la procesul de turnare. Pentru a evita crăparea betonului, în vreme prea caldă, este udat. Acest lucru este urmat de procesul de construire a zidurilor în subsol, impermeabilizarea și izolarea acestora. Fundația panglică cu un preț la subsol depinde de mărimea acesteia, precum și de adâncimea fundației.

Cum se face o fundație cu un subsol: construcția de fundație de plat

Lucrările de construcție a subsolului cu subsolul cu mâinile proprii începe cu săparea gropii. În același timp, săpăturile se săpără în profunzimea nu numai a fundației, ci și a subsolului. Adâncimea minimă a carierei este de 200 cm. Următoarea este nivelarea maximă a solului de-a lungul fundului carierei. Luați în considerare faptul că, dacă acest lucru nu este realizat, atunci când clădirea se micșorează, aceasta se va situa neuniform și există riscul ca locuința să fie înclinată.

Acest lucru este urmat de procesul de amenajare a unei perne de nisip. Aceasta, pe de o parte, este o legătură de depreciere, care transferă încărcătura de la clădire către pământ, iar pe de altă parte, protejează fundația de umiditate. Înălțimea optimă a pernei de nisip este de 20 cm. În același timp, după fiecare două centimetri de umplere cu nisip, este șlefuită cu grijă.

Pentru a realiza impermeabilizarea subsolului și a fundației însăși, vă recomandăm să utilizați materialul de acoperiș. Este derulat în benzi, în timp ce suprapunerea fiecărei benzi este de 10 cm. Pentru prelucrarea rosturilor materialului, folosiți masticul de bitum. Secțiunile extreme ale carierei sunt, de asemenea, supuse impermeabilizării, ruberoidul este instalat aici cu cel puțin 50 cm. Astfel, subsolul și fundația sunt protejate de umiditate atât de jos, cât și de-a lungul perimetrului.

Sfat: Rețineți că utilizarea ruberoidului, a cărei bază este din carton sau hârtie - este inacceptabilă. Deoarece acest material are o rezistență scăzută la deteriorări mecanice și este rupt foarte rapid. Ca rezultat, umiditatea va cădea încă în subsol.

Cea mai bună opțiune este utilizarea materialului de acoperire a filmului, deoarece acesta este capabil să reziste la sarcini grele datorită capacității sale de a se întinde. Acesta este urmat de procesul de fabricație al cuștii de armare. Considerați că diametrul minim al armăturii utilizate în construcția sa este de 0,6 cm. Dimensiunea celulelor este de 0,5 x 0,5 m. Armătura este produsă din partea orizontală a armăturii, care va conecta fundația cu pereții. Înălțimea armăturii este de aproximativ 60 cm. Următoarea etapă de lucru pe fundație se bazează pe turnarea plăcii de beton.

Utilizați numai beton de înaltă calitate pentru a lucra, de preferință dacă a fost fabricat din fabrică. Dacă nu este posibilă achiziționarea betonului din fabrică, vă recomandăm să folosiți un mixer de beton pentru a-l pregăti. Grosimea optimă a vasului este de 30 cm.

Indicație: Pentru fabricarea plăcilor se recomandă utilizarea armăturii cu o lungime minimă de 400 cm. În caz contrar, puterea fundației este redusă semnificativ.

După ce placa a fost așezată, se formează un cadru din cofraj, în interiorul căruia este plasată și armătura, iar zidurile de beton ale subsolului sunt turnate.

Deși această metodă de construire a unei fundații necesită o cantitate mare de resurse materiale și timp, nivelul puterii sale este la cel mai înalt nivel, iar durata de funcționare este mai mare de 100 de ani.

Cum sa faci o fundatie pentru o casa cu un subsol

Atunci când construiesc o casă cu propriile mâini, proprietarii întotdeauna încearcă să-și mărească suprafața utilizabilă. Mulți construiesc etaje suplimentare sau folosesc pur și simplu un teren mai mare pentru construcții. Dar, dacă în acest fel este imposibil să rezolvați problema, atunci puteți aranja un subsol în casă.

Desigur, va fi nevoie de lucrări de terasament suplimentare și mai mult material, dar dacă nu se sperie, atunci putem crea în condiții de siguranță o fundație pentru o casă cu un subsol. Este imperativ ca această încăpere să nu permită trecerea apei prin ea și condensul nu apare pe pereți. Eliminați apariția unor astfel de probleme prin crearea unei fundații solide, completate cu toate regulile.

Determinarea tipului de fundație

Bazele caselor particulare cu subsol sunt aranjate numai în tip încastrat. Pentru a decide ce fel de măsură se va potrivi mai mult, trebuie să efectuați anumite calcule în funcție de nivelul apei freatice și a caracteristicilor solului.

panglică

Această fundație este calculată în funcție de încărcătura la domiciliu, poate fi făcută din diferite materiale și în structura compozită. Dezavantajul său este că încărcătura din structură nu poate fi distribuită uniform pe toată banda de fundare, prin urmare pe soluri problematice este mai bine să se abțină de la construcția sa.

Baza de bandă este o bandă de beton în jurul perimetrului bazei cu o lățime de aproximativ 50 cm și o înălțime de 1,5 - 2 metri. Dacă este planificat un subsol în partea de jos a casei, atunci este mai bine să creați o fundație ușor mai mare de doi metri, pentru a vă deplasa liber în subsol până la înălțimea sa maximă.

Avantajele acestei baze sunt:

  • Costul acceptabil al turnării și al muncii.
  • Simplitatea tehnologiei, în care nu este necesar să atragem specialiști și mulți lucrători. Puteți realiza o astfel de fundație pentru o casă cu un subsol și cu propriile mâini pentru mai multe abordări, în conformitate cu tehnologia.
  • Fiabilitatea structurii finite. Baza de banda va fi capabila sa sustina sarcini considerabile.
  • Planul lateral va fi convenabil pentru a realiza hidroizolații și lucrări de izolare pe ea.
  • Nu este necesar să atrageți echipamente grele, șanțul poate fi săpat cu o lopată.

Este posibil, cu ajutorul unei baze de bandă, să rezolve o astfel de problemă pentru a pune bazele unei case vechi de lemn, a cărei fundație a devenit inutilizabilă.

Este imperativ ca atunci când se toarnă fundația este necesar să se respecte tehnologia, astfel încât în ​​viitor să nu apară surprize neplăcute.

Baza de bază a plăcii

Această fundație va fi o alternativă la bandă pe sol problematic, deoarece este realizată ca o singură platformă sau din plăci. Desigur, implementarea lui costă mai mulți bani decât primul, dar fiabilitatea este mai mare. Pe soluri de argilă și soluri, o astfel de bază este pur și simplu indispensabilă, deoarece este capabilă să distribuie sarcina pe placă.

Fundația blocurilor

Acesta este un fel de alternativă. Pentru instalarea sa sunt utilizate blocuri de beton standard. Dar această bază are o mulțime de nuanțe:

  • Deoarece cusăturile vor fi prezente pe planul de bază, va fi foarte dificil să se realizeze impermeabilizarea.
  • În timpul mișcărilor solului, plăcile se pot deplasa unul față de celălalt, ceea ce presupune distrugerea treptată a structurii. Pentru a preveni acest punct negativ, în articulații este mai bine să atașați niște praguri speciale sau o plasă întărită.
  • În timpul îmbinării blocurilor, ar trebui să se utilizeze cât mai puțin ciment, astfel încât cusătura să nu fie prea groasă. În caz contrar, betonul se va prăbuși în timp, iar umiditatea poate ajunge în subsol și apoi în subsol.
  • Doar echipamentele de ridicare grele vor ajuta la crearea fundației pentru acest tip de casă.

Desigur, utilizarea blocurilor este posibilă, dar va fi mai ușor să efectuați lucrările de instalare pe fundul benzii.

Construcția subsolului pentru o casă cu subsol

După cum sa menționat mai devreme, este posibil să se construiască orice tip de fundație, în funcție de solul înconjurător și de alte condiții. Considerăm schema generală de turnare a fundației pentru o casă cu subsol, indiferent de tipul fundației.

Etape de lucru

De obicei, pașii de lucru se fac în următoarea ordine:

  1. Sondaje pe teren și determinarea tipului de fundație care urmează a fi ridicată.
  2. Proiectarea și calcularea materialelor necesare, achiziționarea acestora și ordinea echipamentelor care pot fi necesare în timpul construcției.
  3. Săparea unui șanț, în cazul unei fundații de benzi sau a unei săpături, dacă este selectată o bază a plăcii.
  4. Somn de nisip și perne de piatră zdrobită în partea de jos a șanțului sau groapă.
  5. Turnarea betonului.
  6. Aranjament de căldură și hidroizolare.
  7. Dacă apa subterană este aproape de fundație, atunci trebuie să aveți grijă de sistemul de drenaj.
  8. Materiale de impermeabilizare și izolare de bază.
  9. Finisare, dar poate fi produs nu mai devreme de 1 an de la construcție.

Lucrări pregătitoare

Trebuie reamintit faptul că pentru fiecare proiect specific al casei se pot schimba tehnologia pentru construcția fundației, deoarece în fiecare situație individuală munca este considerată și efectuată diferit.

De exemplu, fundația pentru o casă de cărămidă și o casă de lemn va diferi în puterea sa. Deoarece arborele este mult mai usor, puteti face o fundatie mai subtire, folositi o sectiune mai mica a armaturii, diluati betonul in diferite proportii. Pentru a pune bazele unei case de lemn va fi mult mai ieftin și mai economic din punctul de vedere al timpului. În orice caz, toate aceste puncte sunt calculate individual.

În primul rând, înainte de a face o fundație, trebuie să calculați cu exactitate totul și să creați un proiect. Deja pe acest document trebuie urmat în procesul de construcție.

Amenajarea fundației

Acum, să examinăm mai atent construcția fundației:

  1. Săpat groapa, o înălțime puțin mai mare de 2 metri, pentru a putea să vă mișcați în subsol.
  2. Nivelarea solului în partea de jos într-o proiecție orizontală strictă.
  3. Nisipul de nisip în întreaga suprafață a fundului și groapa lui densă. Acest lucru este necesar pentru a crea amortizare între placa de beton și sol.
  4. Se rostogolesc peste benzi de material de acoperire cu o suprapunere de coli deasupra celuilalt cel puțin 15 cm și se prelucrează cu mastic de bitum peste perna de nisip. Marginile ruberoidului în jurul perimetrului carierei trebuie ridicate la pereții laterali până la o înălțime de aproximativ jumătate de metru.

concluzie

Construirea unui subsol cu ​​un subsol nu este ușor, ceea ce necesită experiență și toate cunoștințele, precum și respectarea strictă a algoritmului de lucru. Este mai bine să încredințați instalarea sau amplasarea subsolului sub casă cu subsolul experților care vor efectua lucrările pregătitoare și cercetarea și vor realiza calitativ fundația fără riscul de a se confrunta cu probleme în viitorul apropiat ca urmare a construcției necorespunzătoare.

Construiți-vă fundația sub casă cu un subsol

Fundația pentru o casă cu un subsol

O casă cu un subsol are o serie de avantaje semnificative. Izolația crește, apare un strat de apă subterană și o zonă suplimentară utilizabilă. Este foarte posibil să construiți o astfel de fundație pentru o casă cu un subsol cu ​​mâinile tale. Trebuie doar să știți că subsolul va crește în mod semnificativ costul de construire a fundației.

Subsolurile cu subsol sunt foarte frecvente, deoarece subsolul poate fi utilizat în diverse scopuri și pentru scopuri diferite. În cazul în care zona casei permite, atunci puteți muta o mulțime de echipamente auxiliare în subsolul sau camera de subsol, precum și aranja o cameră boiler, spălătorie, cameră de depozitare și așa mai departe. O condiție importantă pentru subsolul aparatului în fundația casei - starea geologică a sitului. Mai jos sunt tipurile de fundații și subsoluri, precum și recomandări pentru construcție.

Tipuri de subsol după programare

Subsolurile se disting prin scopul lor funcțional. Unele nuanțe sunt asociate cu acest lucru în dispozitivul lor. În plus, subsolul poate fi amplasat în subsol sau îngropat sub nivelul solului. Dacă nivelul de inundații și de apă subterană vă permite să construiți o fundație cu un subsol. Tipurile subsolului diferă în funcție de scopul pentru care este construit.

Construcția unui subsol monolit sub parter

Pivniță, cameră de depozitare. Astfel de spații sunt amenajate pentru depozitarea produselor alimentare, precum și pentru depozitarea obiectelor vechi sau a materialelor și instrumentelor auxiliare. Produsele trebuie să mențină un climat rece și uscat, încălzirea în acest caz nu este recomandată. Fundația va fi răcită, ceea ce nu afectează funcționarea acesteia foarte bine.

Depozitarea semifabricatelor pentru iarnă în subsol

Obiectiv tehnic auxiliar. Atunci când transferați echipamentele de încălzire (de exemplu, un cazan, un încălzitor de apă) la subsol, nu vă puteți îngrijora încălzirea, deoarece temperatura va fi menținută prin îndepărtarea căldurii de la încălzitoarele de funcționare.

Sala cazanelor în subsolul unei case private

Subsol din subsol. O opțiune versatilă care vă permite să vă puneți într-un birou, o sală de fitness sau o saună. Designul pivnițelor de la subsol are propriile cerințe, de exemplu, dacă spațiul de locuit este planificat, atunci înălțimea plafoanelor ar trebui să fie de cel puțin 2,5 metri.

Sala de gimnastică în subsol

Garaj în subsol. O opțiune foarte comună pentru utilizarea funcțională. Solicită construcția corectă a intrării în mașină. Camera ar trebui să ofere spațiu suficient pentru a găzdui nu numai mașina, ci și rafturile cu unelte. Este necesar să vă gândiți la încălzirea minimă și la o bună ventilație.

Proiect casa cu garaj în subsol

Tipuri de modele de subsol

Fundamentul casei poate fi monolit sau banda. Prima opțiune este mai scumpă deoarece necesită o mulțime de beton armat. Determină alegerea stării de proiectare a fundației solului. Recomandările ar trebui să fie oferite de geologi-designeri cu experiență în funcție de rezultatele cercetării solului de pe șantier. Vă sfătuim cu tărie să contactați organizațiile de proiectare specializate pentru a obține un aviz cu privire la unul sau alt tip de fundație aplicabil pe site-ul dvs.

Diferențele în construcția fundațiilor sunt, de asemenea, determinate de materialul selectat pentru construcția sa. Luați în considerare cele mai comune tipuri:

  1. Monolit de beton armat. Pereții fundației sunt construiți din soluția de beton armată cu structuri metalice. Acest tip de fundație este foarte fiabil, potrivit pentru majoritatea tipurilor de sol, dar cu o adâncime semnificativă necesită o impermeabilizare bună. Baza de banda este construita din beton. Ar trebui să fie turnat în cofraje, care trebuie să fie pregătite la înălțimea totală a pereților structurii. Lățimea acestora ar trebui să depășească grosimea peretelui casei cu 0,2-0,3 m. Un cadru de armare este instalat în cofraje și apoi este turnat cu mortar. Se recomandă ciment M500. Toate acestea se pot face cu propriile mâini, dacă urmați cu atenție proiectul și reglementările de construcție.
  2. Blocuri de beton. În acest caz, va fi mai dificil să faceți totul cu propriile mâini, deoarece este chiar mai dificilă ridicarea blocurilor de beton împreună. Va necesita utilizarea tehnologiei, cel puțin a troliilor sau a vinciurilor. Dar viteza de construcție este mult mai mare. Blocurile sunt stivuite în conformitate cu proiectul și sigilate cu o soluție. Pentru fiabilitate, ele trebuie să fie legate de fir. Dezavantajele includ necesitatea unor dispozitive de impermeabilizare sporite, în special dacă subsolul este destul de adânc și nivelul apei subterane este ridicat.
  3. Fundația de cărămidă. Pentru construirea de fundații folosind o cărămidă specială care nu trece umiditate. La construirea zidurilor, cu o treaptă de 0,4 m, este necesar să se realizeze o centură de beton cu armătură, care va consolida structura. Partea superioară a unei astfel de fundații este de asemenea construită din beton.
  4. Blocuri din beton spumos. O variantă similară celei anterioare, dar mai rapidă și, spre deosebire de utilizarea blocurilor de beton, nu necesită utilizarea tehnologiei. Dintre aceste modele, cel mai economic tip de fundație. Este destul de potrivit pentru o metodă de construcție "do-it-yourself".

Subsol monolit al casei cu un subsol

Subsol Tehnica Construcțiilor

Construcția unui subsol sub o casă cu un subsol ar trebui să înceapă prin curățarea și marcarea amplasamentului în conformitate cu proiectul (se înțelege că proiectul a fost realizat și legat de un anumit sit de prospectare geologică).

Săpăm groapa de fundație

În cazul unei opțiuni de proiectare a subsolului pentru necesitățile tehnice, înălțimea pereților poate fi în intervalul 190-220 cm, iar cele rezidențiale, așa cum sa menționat mai sus, este de 250 cm. Construcția fundației casei cu mâinile tale poate începe cu construcția de pereți, în cazul unui nivel ridicat de murdărie Apa trebuie mai întâi să fie pus podeaua podelei.

Pentru dispozitivul podelei este necesar să se sapă o groapă la lățime, ținând cont de grosimea pereților. În cazul în care fundația este realizată manual, dimensiunile de proiectare trebuie respectate cu strictețe. Stratul de nisip este pus în conformitate cu proiectul, piatra zdrobită este umplută. Un strat de impermeabilizare este așezat pe partea superioară a unei astfel de perne, care trebuie umplută cu mortar de ciment-nisip. Este necesar să se toarnă beton în straturi de 0.3 m. După aceea, puteți trece la construirea de pereți, care sunt construite în conformitate cu tipul de materiale selectate.

Construcția unui subsol de beton monolit

Substrat hidroizolant

Punctul important este dispozitivul unei hidroizolații bune a subsolului cu un subsol. O caracteristică caracteristică a subsolurilor este, ca regulă, lipsa unei bune ventilații și izolații. Ca rezultat, subsolul are o umiditate mărită. Adâncimea dă riscul de penetrare a acviferelor de sol dacă nivelul lor este mai mare decât podeaua subsolului.

Hidroizolarea subsolului casei cu un subsol

Subsolul, în funcție de mărimea și destinația sa, este protejat de umezeală și de penetrarea apei prin diverse metode:

  • Metoda de impermeabilizare penetrantă. Se caracterizează prin pătrunderea unei soluții speciale prin canale microcapillare și prin goluri în suprafață, după care cristalizarea amestecului creează protecție împotriva apei.
  • Metoda de impermeabilizare prin injecție. În principiu, acest tip de izolație este un tip de metodă de penetrare. Diferența este că un gel special cu fluiditate este folosit ca material.
  • Metoda de impermeabilizare a cauciucului lichid. Această metodă de protejare a subsolurilor de pătrunderea umezelii se bazează pe tratarea podelei, pereților și tavanului cu un material cunoscut sub denumirea de cauciuc lichid.
  • Metoda de hidroizolare a sticlei lichide. Metoda este similară celei precedente, cu excepția faptului că sticla lichidă este utilizată în locul cauciucului lichid. Este un amestec de silicat de sodiu cu sodă și nisip.

Dispozitiv de impermeabilizare pentru fundație

Astfel de recomandări de bază, sperăm, vă vor ajuta să construiți o casă cu un subsol uscat și cald cu propriile dvs. mâini.

Pivniță sub casă cu propriile mâini

Pivnița proprie va fi utilă în aproape toate gospodăriile private. În pivniță puteți stoca legume, conserve și alte lucruri. În același timp, o astfel de stocare va fi la fel de convenabilă și de cea mai bună calitate posibilă. pivnița este subterană și nu ocupă spațiu util în spațiile rezidențiale, iar condițiile de temperatură din subsol asigură cea mai lungă stocare posibilă a diferitelor alimente.

Pivniță sub casă cu propriile mâini

Pivnița poate fi echipată atât în ​​stadiul construcției clădirii, cât și într-o clădire privată deja finalizată. În cel de-al doilea caz, lucrarea este complicată de faptul că va trebui să sapi o gaură sub pivniță cu mâna și să transportați independent pământul din cameră. În ceea ce privește restul, aranjamentul aranjamentului de pivniță pentru ambele situații practic nu diferă.

Pivniță sub casă cu propriile mâini

Conținut pas cu pas instrucțiuni:

Ce trebuie să știți înainte de a începe să lucrați?

Pivnita din subsolul casei nu trebuie să fie mai mică de 150-180 cm adâncime, cu o adâncime mai mică, temperatura în subsol va depăși +8 grade, ceea ce nu va afecta în cel mai bun mod condițiile și termenul de valabilitate al legumelor.

Cum se păstrează legumele în pivniță

Înainte de a începe, trebuie să setați adâncimea trecerii apelor subterane în zona dvs. Acest lucru este cel mai ușor de făcut în etapa de amenajare a fundației casei, deoarece cercetarea geodezică este inclusă în lista activităților pregătitoare obligatorii.

În cazul în care casa este deja construită, dar tocmai ați decis să vă angajați în aranjarea pivniței dvs. personale, va trebui să stabiliți singur punctul de trecere a apelor subterane.

Acest lucru se poate face în conformitate cu următoarele metode:

  • sape o groapă de 250 cm adâncime și urmați starea sa de câteva zile în ceea ce privește umplerea apei;
  • determina adâncimea apei din puțurile de pe terenurile adiacente.

De asemenea, puteți contacta o companie specializată, angajată în sonde de foraj.

Verificarea nivelului apei subterane ar trebui să fie tratată în perioada de inundații de primăvară sau de ploi de toamnă de lungă durată. În aceste perioade, acviferele de apă subterană ajung la nivelul lor maxim.

În cazul în care apa subterană este mai aproape de suprafața solului de 100 cm, va fi necesar să se evite construirea unei încăperi subterane de subsol, preferând pivnița exterioară într-un alt loc adecvat.

Dacă nivelul apei subterane este în intervalul de 100-150 cm, puteți încerca să-l reduceți cu ajutorul unui sistem de drenare care curge de-a lungul perimetrului clădirii sub podeaua viitorului subsol. În acest caz, impermeabilizarea pereților subsol va trebui să acorde o atenție deosebită.

În mod ideal, pivnița subterană ar trebui să aibă o adâncime de 200-230 cm. Cu astfel de indicatori, adâncimea în camera subterană se va desfășura confortabil, iar temperatura aerului va fi stabilită la aproximativ 4-5 grade, ceea ce reprezintă cel mai bun indicator pentru depozitarea pe termen lung a legumelor conservate etc.

Înainte de a începe amenajarea pivniței, trebuie să selectați materialele de construcție adecvate. Zidurile camerei pot fi ridicate din beton, piatră naturală, blocuri de beton, cărămizi ceramice. Este mai bine să nu folosiți cărămizi de silicat și blocuri de granule.

Determinați cel mai bun mod de a intra în pivniță. Cea mai simplă opțiune este de a aranja trapa în câmpul camerei cu instalarea unei scări pentru a coborî în pivniță. Dacă este posibil, coborârea poate fi făcută din pași de beton complet - este mai convenabil. Șanțul înclinat pentru aranjarea coborârii trebuie să fie prevăzut în stadiul de excavare a săpăturilor.

Walkthrough Cellar Guide

Schema de instalare a pivniței sub casă

Aranjamentul independent al pivniței sub casă se realizează în mai multe etape simple. Completați fiecare succesiv.

Schema de proiectare și construcție a celei mai simple pivnițe sub casă

Video - Pivniță sub casă

Prima etapă - determinarea dimensiunilor

Începeți prin identificarea dimensiunilor pivnițelor care vă sunt convenabile. De regulă, zona de pivniță de sub casă este de cel puțin 5-8 m2. Cu dimensiuni similare, va fi posibilă amplasarea de rafturi cu conservare în bănci și containere cu culturi diferite de rădăcini. Pentru restul, fiți ghidat de cererile lor.

Dimensiunea carierei trebuie să fie de cel puțin 60 cm mai mare decât dimensiunea pivniței pe fiecare parte. Aproximativ 30 cm din acest stoc va merge pe pereți. Restul locului va fi umplute cu materiale de impermeabilizare și un castel de lut.

Video - Construcția pivniței

A doua etapă - lucrări de terasament

Începe să sapi o groapă. În cazul în care casa este doar în curs de construcție, utilizați echipamente speciale. În cazul aranjamentului de pivniță în casa deja terminat va trebui să sape manual. Pentru a împiedica căderea pereților laterali ai carierei, consolidați-le cu suporturi temporare, de exemplu, din placaj sau plăci.

Asigurați-vă adâncimea de groapă, astfel încât fundul său este de aproximativ 30 cm sub fundul viitorului pivniță sub casa.

A treia etapă - fundația

Umpleți fundul carierei cu pietriș cu mai multe fracțiuni. Tampați-vă în jos și umpleți placa de armare. Turnați betonul. Dați oală timp de 2-5 zile pentru uscarea inițială. După aceasta, puteți trece la amenajarea zidurilor viitoarei pivnițe.

Etapa a patra - pereți

Este mai bine dacă pereții pivniței sunt din beton solid. Pentru a îmbunătăți rezistența la umiditate a turnării în soluție, trebuie să adăugați un amestec special pentru a crea o izolație de umiditate care penetrează.

Diagrama pardoselii corecte

Asamblați cofrajele pentru turnarea pereților de beton. Pentru a face acest lucru, folosiți panouri, bastoane, șape și unghii. Este mai bine ca plăcile de cofraj să fie planificate - este mai ușor să le dezmembrați în viitor. Cofrajul face o lățime de aproximativ 30 cm. Pe pereții viitorului se află 2 bare de armare cu articulație la articulațiile pereților. Utilizați firul moale pentru a conecta tijele.

În etapa de amenajare a cofrajului, asigurați locuri pentru amplasarea țevilor de ventilație.

Se toarnă betonul în cofraje. Cel mai bine este de a pre-comanda beton gata, deoarece pe pregătirea independentă a cantității necesare de soluție va dura un timp foarte lung.

Podele din pivniță

După turnarea în mai multe locuri, străpungeți betonul cu o bară metalică pentru a elimina excesul de aer din material. Soluția se va usca timp de aproximativ o săptămână, iar alte 3-4 săptămâni vor fi necesare pentru întărire.

Lăsați pereții să se usuce și să demontați cofrajul.

Video - Sfaturi pentru construirea unei pivnițe

Cea de-a cincea etapă - impermeabilizarea

Treceți la impermeabilizarea exterioară a pivniței. Pentru aceasta mastic de bitum potrivit. Aplicați 3-4 straturi de material de impermeabilizare la exteriorul pereților subsolului cu o rolă și apoi aplicați un strat de material de acoperire peste mastic. Permiteți izolarea să se usuce și să acoperiți spațiul din jurul pereților cu pământ sau să faceți un castel de lut.

Hidroizolarea podelei și pereților

Dacă există un risc de inundare a pivniței, trebuie să fie făcut un castel de lut. Se amestecă argila, nisipul curat și apa până când obțineți o masă omogenă care seamănă cu lutul. Umpleți groapa cu masa rezultată și tampați cu grijă.

Diagrama pivniței de impermeabilizare

În interior, atât pereții de pivniță, cât și podeaua sunt impermeabili. Cel mai bine este să turnați podeaua cu bitum fierbinte și să-l lipiți peste acoperiș. Pentru a izola pereții, puteți folosi hidroizolarea din mastic sau din polimeri. A doua opțiune este de preferat.

În procesul de realizare a podelei, amintiți-vă panta necesară de 1-2 grade a suprafeței în direcția groapei tehnice. Datorită părtășiei, pivnița va rămâne uscată chiar și în timpul sezonului ploios și inundabil.

Planul pivniței

A șasea etapă - Finalizarea

În stadiul de finisare, trebuie să faceți scările, capacul gurii și ventilația.

Dacă vă decideți să obțineți împreună cu o scară simplă din lemn, pre-saturați materiile prime cu un antiseptic. Plasați o scară cu o pantă, la care va fi convenabil să mergeți în jos și să urcați-l.

Pivniță subterană în casă

Desenarea unei scări complexe din beton care duce la pivniță

Capacul trapei trebuie să fie pliabil. În rest, în acest stadiu, vă puteți ghida după preferințele dvs.

Video - Ventilație în pivniță

Introduceți conductele de ventilație în găurile pe care le-ați realizat în timpul pregătirii pereților pentru turnarea betonului. Orificiul de evacuare ar trebui să fie sub tavanul cramei de deasupra puțului, admisia ar trebui să fie practic aproape de podea în peretele opus. Scoateți conductele de aer. Purtați grătare de protecție (ochiuri) pe orificiile de ventilație.

Schema de ventilație a paharului

Ordinea de amenajare a tavanului depinde de faptul dacă pivnița se creează în timpul fazei de construcție a casei sau dacă se află într-o clădire deja finalizată. În majoritatea cazurilor, plafonul din pivniță este o placă obișnuită de pardoseală cu o deschidere pre-pregătită pentru trapă. Ordinea de aranjare a unei astfel de suprapuneri depinde, după cum sa menționat deja, de circumstanțele în care este creată crama sub casă, astfel încât să fie ghidată de condițiile din cazul dvs. particular.

Pe această construcție de pivniță sub casa cu mâinile lor este finalizată. Instalați rafturile planificate și rafturile planificate și puteți începe să folosiți propria pivniță.

Subsol: proiectare, materiale, construcții, izolații, construcții

Subsolul nu este o pivniță: dacă acesta din urmă este în mod necesar departe de casă, atunci subsolul se află sub el sau în imediata vecinătate; Cel mai adesea, subsolul ca structură de clădire este fundamentul casei. Subsolul este îngropat în mod necesar sub adâncimea normativă a înghețării solului (IGP); pivnița poate fi suprafață în vrac. Podeaua subsolului este adesea situată sub nivelul apei subterane (GWL). Toate acestea fac ca subsolul și casa să fie deosebit de sensibile la mișcarea solului și la acțiunea apei subterane. Mai mult, subsolul poate exacerba influența ambilor acești factori. Toate acestea fac construcția unui subsol aproape cea mai dificilă și mai dificilă sarcină a întregului ciclu de lucrări de construcție. Atunci când a fost construit pentru a comanda o casa la cheie cu un subsol costa 30-100% mai scumpe decât aceeași neîntemeiată. Cu toate acestea, subsolul din casă oferă o mulțime de facilități și beneficii, iar construirea unui subsol cu ​​mâinile tale și economisirea unei cantități mari este foarte posibilă. Să încercăm să ne dăm seama cum.

Ce dă subsolul?

Utilizarea tradițională a unui subsol ca depozit de produse este deja mai utilă decât o pivniță: microclimatul din acesta este mai stabil, mai ușor de reglat, iar pentru dăunători să intre în subsol este mult mai dificil decât în ​​pivniță. În cadrul atelierului și a altor ansambluri, subsolul este și mai potrivit: este electrificat, gazificat și încălzit împreună cu casa.

Este deosebit de benefică subsolul într-o casă privată ca centru pentru concentrarea sistemelor de susținere a vieții (FSS): toate echipamentele pot fi poziționate în siguranță, compact și convenabil pentru întreținerea și repararea de rutină, în partea stângă în fig. Și nu toate acestea: boilerul sau cuptorul de încălzire cu circuit de apă, transferat în aceeași casă din încăperea cazanului (cuptorul) de sus în subsol, se dovedește a consuma 3-5% mai puțin combustibil datorită aceluiași microclimat de subsol stabil. Economiile pentru sezonul de încălzire din punct de vedere material sunt destul de tangibile.

Utilizarea subsolului ca sediu tehnic și rezidențial

Un avantaj suplimentar al unei case cu subsol în zona noastră este încă puțin cunoscut, însă în țările din Europa de Sud cererea pentru casele cu subsol rezidențial (în dreapta cifrei) depășește în mod constant oferta. Ideea aici este în supraviețuire, dar nu în caz de război sau de cataclismuri fantastice. De asemenea, este suficientă de la cele reale: datorită încălzirii globale, Sahara va fi de mult "scuipa" cu aer cald în fiecare vară. Indemnizații, rate speciale sau de mediu, penalități etc. Cheltuielile pentru depășirile de energie electrică și în țările care au resurse proprii de energie - mamă, nu vă faceți griji! Când este + (40-45), care durează săptămâni și luni, este imposibil să trăim în mod normal, iar facturile de energie pentru aerul condiționat din întreaga casă sunt de așa natură încât... ei se gândesc mai bine la valorile democratice, sunt veșnici. Relocarea pentru vara într-un subsol rezidential sau reduce costul de aer condiționat la acceptabil, sau vă permite să faceți fără ea.

Hidroizolarea: începutul

Subsolul sub casă va fi doar o binecuvântare când este uscat și nu încalcă stabilitatea întregii structuri. Ambii dintre acești factori sunt interdependenți, deoarece o casă cu un subsol adesea începe să se rătăcească și / sau să se așeze doar ca urmare a deranjării fluxului subteran al unei cutii tari adânc îngropate în pământ: mișcarea naturală a apelor subterane este perturbată, vezi fig.

Cum o casă cu un subsol sparge un canal subteran normal

Ca urmare, se schimbă și mobilitatea și proprietățile purtătoare ale solului. Există cazuri în care trebuie abandonată o casă cu un subsol, construită pe pământ uscat și dens, sub ea, datorită influenței unui subsol construit incorect, s-au târât cu nisip.

Modalități de penetrare a umidității solului în subsol

Modalitățile de penetrare a umidității solului în subsol sunt variate și nu există modalități eficiente de 100% de uscare a subsolului blocat. Subsol umed și întreaga casă va face inconfortabil și nesănătoase. Dar trebuie să ne gândim și la influența subsolului asupra scurgerii subterane. Singura modalitate de a împiedica legarea unui astfel de nod gordian este construcția corespunzătoare a subsolului și impermeabilizarea sa externă sigură. Alegerea designului este direct legată de proprietățile materialului structural. Prin urmare, pentru a construi o casă cu un subsol, dezvoltarea sa trebuie să se desfășoare în următoarea ordine:

  • Alegerea materialului structural;
  • Alegerea schemelor de putere în plan și secțiune;
  • Alegerea metodei și schemei de impermeabilizare;
  • Determinarea compoziției aranjamentului subsolului;
  • Alegerea tehnologiei de construcție.

Notă: dacă subsolul este înmuiat, dar casa este încă cu el, atunci există modalități de uscare a subsolului, vezi mai jos. Pentru locuința și electrificarea staționară, un astfel de subsol nu va fi potrivit, uscarea va trebui repetată o dată la fiecare 3-5 ani, însă va servi un depozit de produse și / sau locația dispozitivelor de încălzire cu caracter volatil.

materiale

Este posibilă realizarea unui subsol cu ​​materiale care să reziste la o presiune laterală de 20 bar (2 kgf / mp Cm sau 20 tf / mp M) și o presiune a apei de 10 bar (1 kgf / mp Cm sau 10 tf / m) Aceste condiții corespund marcajului de rezistență din M200 și marcajului rezistenței la apă de la W10. Desigur, cu cât este mai mare stocul pentru ambii parametri, cu atât mai fiabil va fi subsolul.

Dezvoltatorii independenți au, de obicei, subsoluri din beton monolit ranforsat (poziția 1 din fig.), Blocuri de fundație prefabricate din beton cu bază monolit (poziția 2), cărămidă (poziția 3), monolit cu bază de cărămidă (poziția 4) pos. 5.

Construcția subsolului de materiale de construcție diverse

Varianta "cărămidă pe beton" este suficient de durabilă dacă subsolul este realizat din cărămidă arsă sau cărămidă: o cărămidă exterioară din față nu este destinată să transporte sarcina de greutate din clădire; durata de viață a acestuia este de până la 40 de ani, iar o casă cu un subsol este construită de generații. O cărămidă roșie de lucru în imediata vecinătate a solului începe să se prăbușească timp de 25 de ani, iar timp de 50-60 de ani își pierde complet proprietățile. Zheleznyak și clincherul vor sta în soclul secolului, dar vor fi inestetice. În general, subsolul la poz. 4 nu este o opțiune. Pentru frumusețe, este mai simplu, mai fiabil și ar fi mai ieftin să turnați un monolit și să-l faci pe gust.

Adecvarea anumitor materiale pentru construcția subsolului este prezentată în Fig.

Suită de materiale de construcție diverse pentru construcția subsolului

După cum puteți vedea, ele pot fi împărțite în 3 grupe:

  1. Neadecvat.
  2. Condiționat adecvat pe soluri structurate (pământ gros de nisip, pământ slab), dacă nivelul apei subterane nu se ridică mai aproape de 0,2 m față de partea inferioară a podelei subsolului.
  3. Adecvate.

Am grupat

"Loviștii" lipsiți de ambiguități - spumă și beton gazos și capacitatea lor mică de transport nu este cel mai important lucru aici. Să presupunem că betonul natural este de 0,01 mm pe an. Aceasta este o valoare nesemnificativă; în pământ este mult mai mult. Stratul minim de beton deasupra armăturii este de 40 mm. Pentru ca armarea să înceapă să fie expusă masiv și astfel structura necesită o revizuire majoră, în absența altor factori distructivi, trebuie să treacă 4000 de ani. Să presupunem, de asemenea, că punțile dintre porii spumei și betonului sunt groase, de 1 mm; de obicei sunt mai subțiri. Cu aceeași uzură în 25 de ani, materialul va pierde 50% din rezistență (jumperii sunt distruși din două părți) - reparația este imposibilă, construcția a devenit inutilizabilă. După încă 10-15 ani, va începe să se prăbușească spontan, fără posibilitatea de recuperare. Din acest motiv, în sudul Europei (mai ales în Spania), mii de case care au fost odată construite pentru chirie sezonieră sunt acum vândute "pentru cât de mult vor da". Vederea de la ei este încă șic, dar durata lor de viață se termină și nu există nici o modalitate de a le restabili.

Acestea includ, de asemenea, caramida silicată și betonul expandat din argilă. Primul în pământ este pictat literalmente în fața ochilor noștri, este costisitor și necesită abilități suficient de mari pentru a lucra cu el. Al doilea este ieftin, este mai ușor să lucrezi cu el, dar, din păcate, devine udat și este imposibil să îl izolezi în mod fiabil, nu există astfel de metode și compoziții.

Grupul II

Din acest grup, cărămida roșie și betonul slab pentru fundația de sub casă sunt cel mai bine neutilizate: sunt pictate în pământ și reparația este adesea imposibilă. Caramida clinker este destul de fiabilă, durabilă până la 150 de ani sau mai mult, ușor izolată, dar costisitoare. Caramida fierbinte este inferioară față de el puțin și este ieftină, dar nu intră în mod regulat în vânzare, pentru că este un defect de fabricație. Dar subsolul blocului de ciment datorită costului redus și a ușurinței de a lucra cu el este un fenomen destul de comun, vezi video:

Video: construirea "cutiei" subsolului de bloc de lut

Video: fundamentele blocului de ciment

În al doilea rând, impermeabilizarea trebuie făcută la fel ca și pereții cărămizilor sau a blocurilor de fundație, dar consolidată: cu compoziții de vopsea și bitum și lipire, vezi mai jos. Și în loc de acoperirea materialelor pe o bază textilă, utilizați doar pulpa (carton). Privind în perspectivă, principiul de acțiune al izolației pe bază de bitum natural este următorul: dacă, după mulți ani, pentru a dezmembra o structură izolată, insulatorul inițial nu dezvăluie o urmă. Bitumul din acesta este presat în beton pe care sa format o crustă impermeabilă. Porii blocului de oțel sunt mult mai largi decât în ​​beton, iar fibrele de celuloză din baza materialului de acoperire vor deveni o umplutură de armare a bitumului în ele.

Cum se izolează blocul de granule

Schema de impermeabilizare a subsolului blocului de lut sau a blocurilor de beton gata preparate

Cum se realizează impermeabilizarea subsolului din blocul de ciment este prezentată în fig. în dreapta. Deoarece nu există și nu poate fi nici o garanție pentru nivelul de staționare al apei subterane, este mai bine să se înlocuiască umplutura cu solul cu o blocare de argilă (evidențiată în culori) cu scoaterea din vârful a 0,5 m dincolo de conturul zonei orb. Prezența sa în jurul casei, precum și călcâiul, cu îndepărtarea de 0,4 m sub bandă de fundație - o condiție indispensabilă pentru fiabilitatea bazinului de impermeabilizare a blocului de lut.

În acest caz, izolația de lipire (foaie) se aplică în ordinea inversă a celei acceptate în general - de sus în jos. Este mai convenabil să lucrați în acest mod folosind dispozitivul în formă de creion cu un baston sau o bucată de țeavă așezată pe el, pe care se pune rola de role. Tragul se pune pe o bandă de fundație și apoi:

  1. Vopsea peste secțiunea de perete pe lățimea rolei + (15-20 cm) cu bitum mastic lichid-prim (primar) pe un diluant pe benzină. Este mai bine să aplicați un strat de mastic cu o perie mare rigidă, apăsând în materialul peretelui;
  2. Aceeași zonă este acoperită cu mastic bitum pe ulei de antracen - este mai groasă, lipicioasă și se usucă mai încet decât pe benzină. Strat - 3-4 mm;
  3. Din rulou, piesa de acoperiș este înfășurată până jos cu o mică margine;
  4. Îndepărtați izolatorul cu stratul de acoperire, mergeți în sus și stoarceți bulele;
  5. Tăierea este tăiată cu o anumită marjă;
  6. Tragusul este rearanjat astfel încât suprapunerea tăieturilor să fie de 20-25 cm;
  7. Repetați paragrafele. 1-6 pe noua secțiune a peretelui, cu îndepărtarea a 15-20 cm pentru lățimea benzii de acoperiș;
  8. Îmbinările foilor sunt încălzite de un lanternă de gaz și laminate în jos conform revendicării 4;
  9. Repetați paragrafele. 1-8, până când ajung la colț;
  10. La colț se pătrund și se acoperă peretele adiacent, îndepărtarea acoperișului din jurul colțului se taie deasupra și dedesubt;
  11. Aripile izolatorului nu sunt puternic încălzite din exterior și sunt înfășurate într-un colț moale;
  12. Ambalajul este încălzit și laminat conform revendicării 4;
  13. Repetați ciclul de lucru până când acesta trece prin întreaga structură;
  14. Într-un mod similar, impuneți stratul secundar al izolării okleechnoy;
  15. Se aplică un strat exterior de izolație a vopselei din aceeași mastic;
  16. Faceți o umplere a solului sau puneți un castel de lut.

Pentru începător, această întreagă procedură va părea foarte laborioasă, dar nici o izolare sigură împotriva presiunii nu este mai ușoară. Dar subsolul blocului de carbon va costa 1,5-2,5 ori mai ieftin decat betonul sau caramida.

În același timp, despre cărămidă

Izolația descrisă mai sus nu oferă o protecție 100% a unui subsol de cărămidă împotriva umezelii - porii unei cărămizi sunt mai subțiri decât un bloc de ciment și bitumul este presat greșit în ele. Este mai bine să se izoleze pereții subsolului de cărămidă cu materiale moderne de penetrare, cu efect de penetrare profundă (vezi mai jos). O schemă tipică de izolare a unui perete de cărămidă de către ele este dată în Fig.

Schema tipică de hidroizolare a subsolului de cărămidă cu materiale moderne, cu efect de penetrare în fisuri foarte fine (efect de penetrare)

Este necesar să tencuiți peretele de pe grilă sub izolație: penetranții umple fiabil crăpături de până la 0,4 mm, iar cele mai largi se pot forma într-un zid de cărămidă. Rolul castelului de lut, care nu permite umiditatea capilară în îmbinarea cărămizilor din beton, este jucat de dopurile Penekrita într-o strobe de 25x50 mm și Penekrita cu Penetron în găurile de toc din beton. Dezavantajul acestei scheme este acela că penetraturile nu durează pentru totdeauna, ca bitum natural; 10-30 ani mai târziu, izolația va trebui înlocuită.

Repararea unui subsol de beton umed cu compuși de penetrare profundă

Nota 2: Dacă un subsol de beton uscat anterior a început să se umezească cu picături pe pereți și podea (subteranul a fost schimbat), Penekritom cu Penetron îl poate repara cu 5-20 de ani, vezi fig. în dreapta. Strobe - 25x25 mm. La izolare, tencuielile cu tencuială rezistentă la umiditate, în 2 straturi de 15-20 mm fiecare, cu o plasă de armare (vezi mai sus), pentru a evita dilatarea stratului izolator prin presiune capilară. Lucrările se desfășoară în cel mai uscat anotimp. Subsolul este pre-uscat, a se vedea mai jos, și imediat înainte de a aplica izolația de două ori umezită cu o perie moale largă.

III

În materialele celui de-al treilea grup cu o marjă largă este betonul rezistent la umiditate ridicată. Numai de la aceasta este posibil să se construiască un subsol uscat pe solul inundat, fără a se angaja într-un lucru atât de complex și tehnic, care nu este întotdeauna fezabil ca un sit de drenaj. Este suficient să impuneți o izolație bituminoasă ieftină (și foarte durabilă), a se vedea în continuare. Fig., Iar subsolul nu atenuează generarea de chiriași, indiferent de cât de "plimbare" a apelor subterane.

Schema bazei dispozitivului de beton rezistente la umiditate ridicată

Minusul mare al subsolului de beton - avrala la turnare și întreruperi tehnice pentru rezistența monolitului; fiind construit pe cont propriu, nu poți să o faci doar prin sezon. În plus, betonul M400 W> 10 nu este ieftin, iar camionul de beton nu va ajunge exact la timpul pe care l-ați numit. Cel mai probabil, veți fi numiți și va trebui să așteptați.

Ieșire - construcția subsolului blocurilor de fundație finisate. În apa pentru mortar de zidărie se adaugă 2-3% în volum de sticlă lichidă. Este mai bine să cumpărați blocuri gata făcute, acestea sunt deja M (400-600) W (20-3). Un bloc 200x200x400 este transformat de o singură persoană. Zidaria este apoi condusă la 2 blocuri cu ligaturarea cusăturilor și alternarea lingurilor cu cele înnodate, ca un perete în cărămidă. Angulare "semi-blocuri" nu se taie și nu taie - lăsați-le să scoată jumătate în pământ, întreaga structură va fi mai stabilă. Dacă există 2-3 asistenți puternici și cel puțin macarale, este chiar mai bine să cumpărați blocuri de 400x400x800 - sunt cu un dinte, iar așezarea va fi foarte durabilă. În acest caz, se realizează într-un bloc cu legarea cusăturilor de-a lungul rândurilor.

Blocurile de fundare ale structurilor din beton armat suferă aburi, ceea ce nu este fezabil la domiciliu. Dar să vă fie cunoscut faptul că extrasul de la 3 luni. blocurile care au câștigat o putere de 25% într-un teanc sub film îl înlocuiesc complet. Rândurile din teanc au nevoie să treacă lemnul, astfel încât între ele să fie spații de 20-30 mm; în vremea uscată la cald, grămada este înfășurată într-o prespălare umedă. Un beton de înaltă rezistență cu mâinile tale poate fi preparat prin amestecare manuală, vezi parcela:

Video: realizarea de beton de mână

Construcția unui subsol, în special într-o casă existentă, în general, poate fi considerată un al treilea lucru care nu tolerează graba. Apoi - primul an pe care îl pregătim, fără a grăbi cantitatea potrivită de blocuri; vara viitoare, construim din nou fără a avea de lucru. Blocurile nu pot fi turnate în mod tipic, prin forțe și cu o zidărie gata să reziste la o presiune mai mare de 30 de bari. Și w? În producția de sticlă lichidă este amestecat în masa de beton în dispozitive speciale, care la domiciliu din nou, nu puteți face. Dar constructorii-constructori pregătesc cu succes beton impermeabil pe W (10-15) cu un cunoscut compus de reparații Dehydrol, vezi video:

Video: Cum se face beton hidraulic

Notă: hidrocretonul de casă nu garantează penetrarea umezelii capilare, prin urmare, izolația exterioară anti-presiune trebuie suplimentată cu anti-capilară internă din același Dehidrol, vezi fig. De asemenea în interiorul întregului subsol este tencuite cu izolație blindată din tencuială cimentată-nisipoasă, vezi mai sus.

Utilizarea aditivilor dehidrol în construcția subsolului

Circuite de putere

Schema de impermeabilizare a subsolului este legată de schema generală de putere (transportator). Se dezvoltă în funcție de condițiile locale, mai întâi în secțiune și apoi în plan.

Posibilele scheme de alimentare ale subsolurilor improvizate din secțiune sunt prezentate în Fig.

Circuitele de putere ale subsolului în secțiune

Subsolul de pe placă este construit pe soluri slabe omogene: o zonă mare de rulmenți oferă o presiune specifică scăzută pe teren și distribuie uniform greutatea în sarcină. De fapt, întreaga clădire se află pe o fundație de adâncime îngropată. Transportul plăcii de-a lungul conturului necesită nu mai puțin de grosimea pereților subsolului (banda de fundație), în caz contrar, încărcăturile de greutate se vor concentra pe marginea plăcii, se vor rupe în timp, iar întreaga casă va fi îndoită. De asemenea, subsolurile pe soluri slabe plutesc mai ușor; "Cârligul lateral" contracarează acest lucru. Aragazul este turnat odată cu instalarea unei temperaturi stabile stabile, păstrată până la 50% (cel puțin 20 de zile) și construită pe orice alt material adecvat. În cazul în care starea sezonieră a apei subterane este posibil mai mare de 0,6 m deasupra nivelului bazei (nu podeaua!) La subsol, placa este turnată cu o grosime de jumătate și jumătate (de la 300 mm) cu un dinte o treime înălțime, vezi mai jos.

Un exemplu de asociere a unei construcții de subsol cu ​​fundația unei case existente

Subsolul de pe bandă este construit, dimpotrivă, pe suprafețe dense, bine purtătoare (de la 1,7 kgf / km Cm) și, eventual, neomogene: placa dintr-un bolovan, care a căzut sub un unghi, este periculos înclinată; bandă sau împingeți-o în jos sau stoarceți deoparte. Pe soluri dense, omogene, ne-obeze sau slab dezvoltate, dacă o casă sa stabilit fără tulburări de cel puțin 3-5 ani, este posibilă construirea unei fundații pe o centură într-o casă existentă. O schemă tipică este dată în Fig. dar, în fiecare caz, construcția se desfășoară pe un proiect individual bazat pe cercetarea la fața locului.

Dacă podeaua de pe banda este construită împreună cu casa, atunci turnarea de urgență a betonării se dovedește a nu fi legată una de cealaltă: puteți și chiar trebuie să amânați umplerea podelei permanente pentru anul următor. În orice caz, scoaterea călcâiului în lateral trebuie să fie de cel puțin 0,6 m pentru a "accelera" încărcătura de la forța de rezistență a solului la clădirea de așezare (prezentată cu linia de culoare roșie punctată), în caz contrar podeaua poate fi pur și simplu stoarsă.

Sexul temporar

Se recomandă părăsirea subsolului pe bandă timp de un an fără podea, dacă nivelul apei subterane nu se ridică peste 0,2 m sub talpa subsolului, astfel încât clădirea să ofere cota inițială, iar podeaua permanentă nu se stinge cu exactitate. Între timp, puteți pune un etaj temporar, deoarece pardoselile sunt așezate pe pământ.

Planșele de podea pentru pământ sunt afișate în partea stângă a imaginii:

Schemele de podea ale dispozitivului de la sol

Poz. Se aplică dacă apa din sol nu se ridică peste 0,6 m până la baza subsolului; Poz. B - dacă atinge 0,2 m sub ea. În cazul în care subsolul economic de pe bandă rămâne uscat pentru mai mult de 3 ani, o podea caldă de murdărie este adesea așezată în ea, la dreapta orezului: deci legumele și fructele sunt depozitate mai mult și se deteriorează mai puțin. Produsele din plante stocate produc etilenă, care stimulează maturarea acestora; fără produse de etilenă "somn". Etilenă este ușor mai greu decât aerul și ventilația convențională a subsolului (vezi mai jos) nu este complet eliminată; Există multe cazuri de otrăvire cu etilenă în rândul persoanelor care au fost în pivnițe alimentare de mult timp. Stratul de etilenă, dimpotrivă, absoarbe cu nerăbdare, trebuie să faci ventilatoarele doar pe caneluri și pe standuri de la 15-20 cm. În plus, vasele de casă, vărsarea, vinul, berea, mlaștina în subsol cu ​​o podea subterană se coacă mai bine și se dovedesc mult mai gustoase.

Notă: subsolurile pe placă și pe bandă sunt adecvate pentru instalarea cazanelor și electrificarea pentru locuințe numai după cel puțin 3 ani de la finalizarea construcției întregii case, dacă în acest timp nu au existat semne de umezire a subsolului și / sau precipitații inegale ale clădirii.

Bazinul de caisson de beton rezistent la umiditate, cu izolație exterioară anti-presiune, va fi uscat pe orice sol, chiar dacă plutește în apă - în timpul celui de-al doilea război mondial, chiar navele au fost construite cu beton armat. Pivnita caisului este, de asemenea, compatibilă cu orice clădire, a se vedea mai jos. Dar construcția sa este o navă continuă și complicată, a se vedea mai jos. Și pe soluri luminoase, friabile, puternic inundate, subsolul-caisson poate pluti dintr-o dată. Pivnițele de pe placă și bandă ne informează despre problemele de scurgere subterană cu umezeală în ciuda oricăror izolații - lucrătorii și îmbinările din zidărie sunt sfâșiate - iar caissonul poate să plutească literalmente și să coboare pe partea sa împreună cu casa în doar o săptămână. Prin urmare, nu se recomandă construirea subsolurilor de pivnițe cu cel mai înalt nivel de apă subterană peste 0,6 m deasupra podelei subsolului, iar desfășurarea cutiei ar trebui să se facă de la 0,6 m pe soluri medii și dense și de la 0,8 m pe cele ușoare.

Schema electrică a subsolului din plan este legată nu numai de sol, ci și de structura clădirii. Opțiunile posibile pentru samostroya sunt prezentate în Fig. de mai jos. Podeaua subsolului (poziția 1) este singura care vă permite să echipați imediat o cameră de boilere și un nod de distribuție a locuințelor în subsol (în partea stângă a figurii de la început); în acest caz, este construită cașon. Cea mai importantă este că sala cazanului trebuie să aibă o fereastră, iar pereții cașonului și subsolul clădirii sunt un singur monolit.

Substații de putere subterane în termeni de

Parcela incompletă este construită mai puțin frecvent - economiile la lucrările de terasament sunt mai mult decât consumate de excesul de beton. Cazurile tipice justificate sunt grele, dificile și costisitoare de a se dezvolta în sol (poz. 1a) sau pe un pământ greu se găsește un plasture ușor friabil, adecvat în dimensiune pentru un subsol, poz. 1b. În acest caz, dimpotrivă, în nici un caz nu puteți construi un subsol-caisson sau pe aragaz, numai pe bandă! Caisson nu este recomandat și pos. 1a, deci este necesar să așteptați câțiva ani înainte de a transfera camera cazanului la subsol sau echipament pentru locuințe.

Notă: podeaua incompletă și podeaua de subsol - lucruri diferite. În podeaua de la subsol este posibil să se pună o ușă de intrare externă, încastrată în groapă cu nu mai mult de 3-4 pași.

Chiar și mai puțin, subsolurile sunt construite adiacent la fundațiile unei case existente (poziția 2 din figura de mai sus) - există un risc ridicat de a începe o nouă clădire neuniformă. Dacă profesioniștii sunt construiți în funcție de proiect, atunci proprietarul și operatorul dau un abonament că iau prejudiciul din toate consecințele posibile. În casa existentă este mai bine să se construiască un subsol "plutitor", nu mai puțin de 1 m de banda de subsol a casei, poz. 3. Sistemul său de putere în secțiune este posibil, dar trebuie să cheltuiți bani pe un subsol separat de tavan, între care și suprapunerea podelei casei nevoie de clearance-ul liber de 0,3 m, adică și groapa de subsol trebuie să fie săpat mai adânc. Motivul este diferența dintre viteza și cantitatea de precipitații a 2 structuri separate îmbinate una în cealaltă.

Se poate face cu o cantitate mai mică de lucrări de terasament și lucrări de beton, precum și o suprapunere generală, prin construirea unui subsol coerent - legat de fundația casei cu rigle din beton armat din lățimea benzii de fundație. Ele sunt îngropate, ca banda de fundație a casei, dar în mod normal,> 0,6 m sub adâncimea normală de îngheț (NGP) și pereții subsolului, după cum este necesar, astfel încât să poată merge la înălțimea totală (1,9-2,2 m + grosimea podelei + grosimea pernei de sub podea). Drept urmare, diferența dintre presiunile specifice pe solul subsolului casei și ale pereților subsolului se dovedește a fi valorile pe care se pot accepta lamelele de până la 1-1,5 m lungime.

Schema în formă de T (poziția 4) este utilizată pe soluri ușoare, pliabile, uniforme; În formă de H (poziția 5) pe o lumină neuniformă și medie și celulară (poziția 6) - pe o suprafață neuniformă și greu omogenă. În orice caz, un subsol coerent este construit numai și numai pe bandă - pe aragaz sau caisson, pragurile de rulare vor rupe și distruge fundația clădirii. Erorile tipice în proiectarea schemelor de fundație și subsol sunt următoarele:

  • Colțurile subterane ale subsolului sunt lăsate agățate (poz. 7).
  • Schema de obligațiuni se face asimetric cu privire la ambele axe ale planului de fundație (poziția 8) sau central simetric (poziția 9).
  • Colțul casetei de subsol este asociat cu colțul fundației, poz. 10.

Aceasta din urmă este deosebit de periculoasă pentru integritatea și stabilitatea întregii structuri. În acest caz, ca în poz. 10, ar fi necesar fie să schimbați aspectul casei cu subsolul pentru a simeta cel puțin pe o axă, poz. 11, sau, mai bine, fără a schimba planul, pentru a lega colțurile interioare ale fundației cu o căptușeală și pentru a face subsolul cu o podea incompletă de subsol, poz. 12.

impermeabilizare

În procesul de dezvoltare a unei impermeabilizări la subsol, schema sa este selectată mai întâi pentru structura dată în aceste condiții specifice și apoi sunt selectate materialele adecvate. Apa este un element insidios și este imposibil să se protejeze de penetrare de zeci de ani de un singur obstacol. Un caz tipic în construcția individuală este luat în considerare atunci când, la vârful sezonului de deshidratare, nivelul apei subterane scade sub podeaua subsolului cu 0,2 m și mai mult, iar la vârful umidității se ridică la nivelul stratului humus; cel mai fertil strat de sol este considerat a fi umed constant, dar orice flux semnificativ și presiunea de umiditate asupra structurii nu creează.

În aceste condiții, singura încredere este impermeabilizarea barierei externe de presiune. Fluxul liber numai de la scurgerile de suprafață nu garantează uscarea subsolului, deoarece, în primul rând, în anii ploioși, presiunea apei de suprafață poate deveni semnificativă. În al doilea rând, cea mai subterană scurgere de sub clădire se poate schimba, vezi mai sus. Izolarea internă anticapilară și menținerea ei în rezervare pot fi necesare cu o poziție stabilă inferioară GWL la nivelul podelei subsolului și deasupra, vezi mai jos.

Etanșarea exterioară a subsolului se realizează în două moduri: întreruperea (întreruperi), în partea stângă în fig., Și decuplarea (devierea) în partea dreaptă:

Modalități de hidroizolare a subsolului

Dacă o clădire cu subsol se află pe sol permeabil (pietriș, pietriș, cartilagiu, nisip, lut nisipos, lut), izolarea termică poate fi realizată fără drenaj; În acest caz, blocarea argilă este continuată până la nivelul - (0,25-0,3) m sub fundul pernei subsolului de la subsol. Acesta este avantajul său mare - nu are nevoie de un sistem de drenare scump și consumator de timp. Dacă subsolul este construit din beton hidrofob, atunci pereții exteriori sunt tencuite pe izolație cu tencuială de ciment și nisip și în loc de un castel de argilă, sunt înfundate cu pământ excavat. Acesta este cel de-al doilea avantaj al izolării de întrerupere - lutul auto-copiat nu este bun pentru un castel, trebuie să cumpărați construcții și multe.

Dezavantajele izolării de întrerupere, în primul rând, o cantitate mare de lucrări de terasament. În al doilea rând, ele nu sunt întotdeauna fezabile din punct de vedere tehnic - alegeți șanțul profilului dorit (vezi mai jos) nu poate permite clădirile din apropiere. În al treilea rând, argila reprezintă un obstacol pentru umiditate, dar nu o barieră surdă. Reduce debitul și presiunea apei pe perete, dar nu îl oprește complet. Prin urmare, este necesară o izolație exterioară completă (prime + tencuială + pardoseală), iar dacă subsolul este un strat de cărămidă sau cărămidă, apoi consolidat, vezi mai sus. În al patrulea rând, izolația termică se aplică numai în întregime cel puțin în interiorul peretelui, deoarece îmbinările plăcilor de pardoseală trebuie lipite și încălzite, deci este foarte dificil să le aranjăm pe o casă existentă - este imposibil să se sapă complet zidurile fără a se risca stabilitatea întregii structuri.

Izolarea izolației acționează numai împreună cu drenarea: baza acesteia este o membrană cu efect capilar invers, care colectează umiditatea și o scurge în drenaj. Membrana în sine este lipită de perete în loc de izolarea termică a pardoselilor și este protejată împotriva contaminării rapide cu geotextilul din sol. Principalul avantaj al izolației de deturnare este impactul minim sau zero asupra scurgerii subterane sub casă; Izolația izolată, chiar și cu drenaj, o schimbă, prin urmare, se recomandă izolarea subsolurilor de case pe soluri cu hidrologie complexă instabilă prin intermediul unei membrane. Mai mult, mai întâi, este nevoie de groapa de izolare cu o lățime mai mică decât îndepărtarea zonei orb (0,6-0,8 m este suficientă, dacă numai muncitorul ar putea să-i stoarcă). În al doilea rând, este posibil să se izoleze în bucăți cu o lățime de aproximativ 1,5 panouri de membrană. Prin urmare, aproape întotdeauna este posibil să se izoleze pivnițele caselor existente numai prin deturnare.

Dezavantajele impermeabilizării de deturnare sunt, de asemenea, foarte grave. Primul - un volum și o complexitate mai mare a lucrărilor de terasament, legate doar de acestea. Nu este o afacere proastă pentru a construi un drenaj al sitului și nu este întotdeauna posibil să găsiți un loc sub câmpul de drenare a drenajului. Al doilea - cele mai bune membrane servesc până la 20 de ani; mai adesea - 10-12 ani, și pe soluri inundate puternic, timp de 3-7 ani. Dacă intenționați să izolați subsolul cu o membrană, fiți gata să sapați în casă la astfel de intervale și schimbați-l.

Când ai nevoie înăuntru

Dacă GWL mai mult de 3 luni. în anul în care este la același nivel cu podeaua subsolului sau se ridică deasupra, impermeabilizarea externă anti-presiune este completată cu anti-capilară internă. Betonul, ca să nu mai vorbim de cărămidă, nu este un monolit solid. Microstructura sa este cea mai mică granulă de ciment, asemănătoare cu unghiile de mare, ale căror ace sunt cristale silicate. Cu acești "ace", boabele de ciment aderă unul la altul, iar golurile sunt umplute cu nisip și, în hidrociment, sticlă lichidă întărită (care este, de asemenea, silicat) și aditivi polimerici rezistenți la umiditate. În ambele cazuri, microporii rămân; polimerul se descompune, de asemenea, în 3-15 ani, iar sub presiune betonul permite ușor umiditatea. În baraj, centrala este neobservată, iar în subsol - foarte.

Când și care au nevoie de un subsol suplimentar anti-impermeabilizare protivokapillarynaya

Variantele de impermeabilizare internă anti-capilară de bază sunt prezentate în figură; pe poz. În C și D, izolația exterioară nu este prezentată în mod convențional, dar este, de asemenea, necesară aici. Izolarea cusăturii pe poz. În cel puțin 4 straturi de material de acoperire, lipite împreună cu lichidul de mastic lichid și încălzite de un arzător. Izolați cusătura cu o soluție slabă nu poate - scurgeri. Tolya sau izolarea acoperișurilor bituminoase (hidrobutil, etc.) este de asemenea imposibilă - peretele va transmite și stoarce. Din fibră de sticlă și altele. Pe baza fibrei de sticlă, greutatea peretelui, dimpotrivă, nu este suficient de puternică - baza va rămâne nediluată, iar umiditatea capilară va curge de-a lungul acesteia, astfel încât este și imposibilă. Perete de presiune pe poz. B - tencuiala pe gratar cu mortar de ciment-nisip, vezi mai sus.

Materiale izolatoare

Acoperișul și impermeabilizarea pereților pentru subsol nu sunt potrivite - ele nu sunt proiectate să reziste la presiunea solului și la presiunea formării apei. În conformitate cu metoda de utilizare și scopul materialelor de impermeabilizare a subsolului sunt împărțite în:

  • Primar sau prim sau impregnare - mastic lichid aplicat pe suprafața pregătită (vezi mai jos) pentru a crea o bază pentru acoperirea cu alte materiale.
  • Pictură sau acoperire - compoziții adezive mai vâscoase, utilizate fie separat, fie ca bază, care ține izolația foii de patch-uri sau, împreună cu dopul, pentru acoperirea anti-capilară în interior. În ultimul caz, pereții sunt tencuite pe perete cu orice tencuială impermeabilă într-un singur strat.
  • Masticul cu strat de grosime cu umplutură de ciment - destinat pentru acoperirea cu o grosime de până la 20 mm numai pe părțile laterale orientate spre capul de presiune. Folosit în loc de materiale suspendate în cazul în care GWM nu ajunge la podeaua subsolului mai mult de 9 luni. în acest an.
  • Materiale flexibile sau moi lipite sau lipite pe bază țesută sau fibroasă, impregnate cu izolatorul propriu-zis. Celulă izolatoare universală și cea mai fiabilă. Acestea se aplică de asemenea numai la părțile laterale cu care se confruntă apa sub presiune.
  • Membranele capilare - o acoperire specială cu efect capilaric invers se aplică pe baza de plastic impermeabilă, vezi mai sus.

Punctul izolator al acestor materiale, cu excepția membranei, poate fi după cum urmează:

  1. Bitumul - încă nu este depășit în durabilitate, dar este dificil de lucru. Cum rezistă impermeabilizarea bitumului, vezi mai sus. Disponibil sub formă de mastic primar pe benzină diluant (prime), mastic de acoperire, mastic cu strat gros și materiale aplicate. Izolarea rezervelor este aproape niciodată necesară; dacă da - apoi tencuiala de ciment-nisip. Menține orice perete (beton, cărămidă). Pătrunderea în beton până la 30 mm (adesea - 7-15 mm), prin urmare, suprafața tratată își pierde etanșeitatea în timpul deteriorării mecanice.
  2. Bitum-Nairitovy mastic - rezistent la îngheț, poate fi aplicat la temperaturi de până la - (15-25) grade. Strat - până la 6 mm. Strângeți fisurile cu lățimea de până la 30-50 mm, deoarece aerul este spumat, astfel încât ambalajul deschis trebuie elaborat în momentul indicat pe el (sau în instrucțiuni). Acoperirea păstrează plasticitatea până la - (45-60) grade. Durata de viață a serviciului - 10-25 ani. Materiale specifice pentru construcția nordică sau repararea complexă a clădirilor complet dărăpănate.
  3. Masele epoxidice, gudronate și epoxi-furan reprezintă un material și mai specific pentru hidroizolarea structurilor clădirilor care sunt inundate în mod regulat până la imersarea completă în apă, înghețarea și înghețarea prin încălzire neîncălzită. Fragil, după 3-5 ani necesită înlocuire completă. Lucrarea este complexă, toxică, carcinogenă.
  4. Elastomerii naturali (cauciuc lichid) - lucrul cu ei este simplu, dar este aplicabil numai ca o reparație pentru izolarea internă. Ei bine, doar caramida și blocul de lut. Perioada de reînnoire a impermeabilizării cu elastomeri naturali este de 1-5 ani, în funcție de condițiile locale. Obligatoriu rezervarea izolarea a cel puțin 2 straturi de ciment-nisip tencuiala pe grila, pentru că ușor de umflat și îndepărtarea presiunii capilare. În general, instrumentul de ambulanță la subsolul umed, până când mâinile și portofelul se repară mai repede.
  5. Elastomeri sintetici - poliuretan, silicon, MS-materiale plastice. Ele se comportă ca bitum, dar penetrează mai adânc în beton, până la 100 mm. După 7-20 ani este necesară o actualizare a izolării. Pentru reparații din interior, acestea sunt aplicate pe o suprafață uscată și imediat înainte de prelucrarea unei suprafețe bogat umezite, a se vedea mai jos.
  6. Compuși penetranți (penetranți adânc) - elastomeri sintetici + aditivi de ciment + polimeri. Produs sub formă de mastic pentru vopsirea unui strat gros. Lucrarea este simplă. Aplicați numai la izolația exterioară. Ele sunt presate în spații până la 0,4 mm (poliuretan) sau până la 10 mm (pe silicon sau MS) până la o adâncime de până la 100 mm și etanșate cu ciment de recristalizare sub acțiunea umezelii. Suprafața sub aplicație trebuie aliniată la +/- (2 mm) și curățată temeinic de praf. Materialele de acoperire bituminoasă nu se mențin. Izolație de izolare, dacă este necesar - tencuială de ciment-nisip pe grilă. Durata de viață - 10-30 ani. Umiditatea capilară 100% nu este întreruptă, astfel că izolația anticapilară a bitumului este aproape întotdeauna necesară.

Și dacă este umed?

Dacă vorbim despre repararea subsolului umed existent, ar fi indicat să menționăm seturile de trenuri pentru acesta. Componentele lor sunt pregătite, de regulă, pe o bază diferită, dar coordonate unele cu altele prin proprietățile lor fizico-chimice. Prin urmare, reparația unui subsol umed din interior ar trebui făcută cu compoziții de la un producător renumit.

Pentru un exemplu din fig. Este arătat modul în care subsolurile de diferite modele sunt izolate în interior cu compoziții ale binecunoscutului kit Dehydrol. Strobe ori de câte ori este nevoie - 25x25 mm. Pregătirea suprafeței - conform instrucțiunilor conform compoziție. Dehidrol 10-2 este, de asemenea, utilizat cu succes pentru fabricarea betonului impermeabil la domiciliu, vezi mai sus.

Repararea unui subsol umed din interior cu compuși giroscopici dintr-un singur set

Cum se usucă subsolul

Masticul de impermeabilizare bituminoasă se aplică pe o suprafață uscată. Atunci când scriu că compozițiile penetrante trebuie aplicate pe una umedă, acest lucru este corect. Dar când se adaugă faptul că este mai bine la concretizarea zâmbetului, este rău la rădăcină. Umiditatea capilară din perete, pregătită pentru prelucrare, penetrează, ar trebui să treacă adânc în matricea uscată și cum să trageți un izolator. Dacă masa de beton este saturată cu apă, aceasta va curge prin capilare și, invers, va stoarce izolatorul. În cel mai bun caz, adâncimea penetrării sale în perete va fi mult mai mică decât cea calculată; respectiv. durata de viață va scadea, de asemenea distrugerea compoziției se face în afara acțiunii aerului.

Subsolul umed trebuie să fie uscat în întregime înainte de reparații și, imediat înainte de procesare, este necesar să se umezi pereții și podeaua cu apă de mai multe ori cu o perie de tencuială moale. Umezirea cu o rolă dă cel mai rău efect, iar pulverizarea este și mai rău, pentru că umiditatea excesivă a aerului și umiditatea capilară nu caută atât de activ să intre într-o gamă de beton.

Este inutil să se usuce subsolul cu un curent de aer cald - nu se va usca până când nu începe să transpire în toamnă. Uscarea este necesară cu radiații termice (în infraroșu, infraroșu). Dar nu "departe" de focul electric sau nicromul "capra" (care este periculos), dar "vecina" - lămpile cu incandescență o dau în exces, de aceea nu mai sunt folosite. Aproape infraroșu penetrează adânc în beton și cărămidă, aproape fără a fi absorbit în aer. Bulbi trebuie să atârne mai multe ghirlande în calculul de 60-100 wați pe 1 cu. m subsol volum. În cazul în care o gaură de control este ciocanită la peretele său, atunci cel mai adesea după 10-12 zile de uscare continuă a IC, se pare că solul din jurul său a început deja să se usuce. În orice caz, după o săptămână puteți aplica deja pătrunde sau frotiu cu bitum. Nu durează să se usuce un pic mai mult - cât de multă răbdare e de ajuns să te uiți la modul în care contorul de energie electrică este înfășurat.

Reparația nu este pentru mâinile tale

Substrat hidroizolant prin injecție în solul înconjurător

Uneori este posibil să se usuce un subsol umed doar prin injectarea de compuși speciali în solul înconjurător, vezi fig. în dreapta. De exemplu, dacă o casă a fost târâtă sub casă, atunci este necesar să salvați întreaga structură. Dar, în pământ, se formează un corp în formă neregulată și este imposibil să se prevadă proiectul ulterior al structurii. Prin urmare, numai organizațiile specializate sunt implicate în injectarea în pământ în funcție de rezultatele cercetărilor la fața locului și iau un abonament de la client și de la proprietarul clădirii prin faptul că își asumă orice consecințe.

decorare

Această secțiune nu se referă la imagini de fundal 3D, bar, televizor HD, jacuzzi sau 3 paturi sub oglinda de pe tavan. Asta și toate chestiile astea - la discreția ta. Obligatoriu și, pentru rezidențial și tehnic, aranjamentul dorit al subsolului constă în:

  • Ventilație - necesară.
  • Intrarea cu scări - necesară.
  • Căsuța de intrare - dacă scara este înclinată în mod abrupt.
  • Izolatie - pentru subsol rezidential si tehnic.
  • Drenarea de suprafață - în zone cu ploi abundente în sezonul cald.

ventilație

Ventilația este vitală pentru orice subsol, deoarece aproape toate gazele dăunătoare, otrăvitoare și multe explozive sunt mai grele decât aerul și curg în jos. Din același motiv, subsolurile sunt construite cu ventilație naturală cu aer forțat.

Dispozitivul de ventilație a subsolului sub casă este destul de simplu, poz. 1 și 2 în figura:

Dispozitiv de ventilație al subsolului sub casă

Suprafața secțiunii transversale a lumenului de țevi - 5 metri pătrați. cm pentru fiecare metru cub de volum de subsol, dar diametrul său este în orice caz de la 60 mm. Este mai bine să puneți un filtru pe conducta de admisie în locul unei grilaje de la rozătoare, în partea dreaptă din fig. Debitul cu agent de umplere filtrant (poziția 3) protejează, în plus față de praf și insecte, însă necesită o inspecție regulată și înlocuirea umpluturii. Aerodinamica (poziția 4) este curățată după cum este necesar, trebuie doar să atașați o bandă de ziar etc. la gura duzei de intrare în subsol. Indicatorul de debit: când filtrul de aer este înfundat, debitul de aer se oprește brusc. Dar, în special țânțarii dăunători și vicioși cu muștele își fac drumul prin el.

Dispozitiv de ventilație al unui subsol separat

Dacă subsolul se află în apropierea casei, atunci este dificil și nu este întotdeauna posibilă realizarea unei conducte de evacuare ridicate. În acest caz, ventilația subsolului este construită în conformitate cu schema din Fig. în dreapta. Diametrul minim al țevilor este de 100 mm; pentru subsolul mai mult de 10 cuburi suprafață transversală de 10 metri pătrați. a se vedea pe metru cub de volum. În subsolul dintre duzele de alimentare și evacuare nu ar trebui să existe obstacole în calea mișcării aerului. Capetele superioare ale țevilor sunt îndoite de o gâscă din ploaie și zăpadă.

scară

Scara până la subsol este una dintre cele mai frecvente cauze ale rănilor domestice, deci atenția cea mai mare pe care trebuie să o acordăm design-ului său. Din acest punct de vedere, scările sunt împărțite în mod energic și înclinat. Potrivit primului, vă puteți ridica / cădea cu o încărcătură în mâinile dvs., fără să vă țineți pe balustradă și, în general, nu este de dorit să mergeți într-o direcție foarte înclinată: având o încovoiere sau o mișcare jenantă, vă puteți prăbuși, înclinându-vă înapoi. Cu o sarcină într-o mână, pe o scară înclinată înclinată, ei se urcă în general, interceptând cealaltă cu balustrada sau treptele superioare.

Proiectarea scărilor poate fi oricare dintre cele prezentate în partea stângă în fig. Culorile au evidențiat cele mai convenabile din punct de vedere al salvării zonei utilizabile:

Constructii scari si rapoarte calculate pentru ele

Dreapta pe fig. rapoartele calculate pentru ele sunt date și aici există o nuanță: deoarece înălțimea ascensiunii-coborâre la subsol este mică, o scară cu o pantă de până la 50 de grade va fi un pasager destul de confortabil. tg 50 este aproape exact 1.2, ceea ce face mai ușoară calcularea, presupunând că lățimea minimă a benzii de rulare a unei scări trepte este de 180 mm, iar înălțimea maximă este de 230 mm. Să presupunem o înălțime de coborâre de 2,2 m în subsol, numărând din partea de sus a tavanului (vezi mai jos). De-a lungul acestei înălțimi trebuie să se pună un număr întreg de pași, luăm 10. Înălțimea pasului de 220 mm. Împărțiți cu 1,2, obținem 183 mm - potrivite. Îndepărtarea scărilor în plan va fi de 183x10 = 1,83 m, de asemenea, nu este rău. Suprafața sub scări, cu lățimea minimă permisă de 0,8 m - 1,83 Х0,8 = 1,464 mp m.

Despre scările eronate

Ceea ce nu este necesar să se subtilizeze cu o scară de subsol, așa că, în primul rând, să o faci pe un șir (o kosoure) cu pașii trecuți, poz. 1 în Fig. Aceste scări sunt extrem de traumatizante:

Scările de uz casnic făcute necorespunzător la subsol

În al doilea rând, turnați scara de beton în loc, poziția. 2. Scări de beton gata - un adevărat monolit, ele sunt turnate în întregime într-o formă detașabilă. Nu există cusături de lucru de betonare în ele, iar atunci când sunt turnate cu "samoruk" ele sunt inevitabile: etapa superioară nu poate fi turnată până când cel inferior nu a fost confiscat. Cusăturile sunt slabe, în condițiile de subsol se vor sparge în curând și, ca urmare, scara de beton construită la subsol servește mai puțin lemn.

Dispozitivul scade la subsol

Într-un subsol uscat, o scară din lemn servește nu mai puțin decât el însuși. Scara din lemn, făcută în mod corespunzător, nu se prăbușește brusc și, înainte de a începe să putrezească, permite să știe despre încălcarea construcției cu o scârțâie.

Aranjamentul unei scări din lemn pentru pivniță este prezentat în fig.

Constructia de scari din lemn

În loc de tăieturi în clema interioară, puteți umple țesăturile din bord sau, mai bine, placajul gros sub treptele treptelor, poz. a. Cu toate acestea, prăbușirea scărilor de subsol putred în subsol într-un subsol umed este, de asemenea, obișnuită în traumele de zi cu zi, deci este mai bine să atașați șanțurile la grinzile din oțel sau din beton kosoura. Dimensiunile secțiunii transversale a unui piatră de beton sunt de la o lățime de 100 mm și de la o înălțime de 150 mm. Otel - canal de 100 mm sau fascicul I de la 80 mm.

Metode de fixare a treptelor din lemn în oțel și kosouram de beton prezentate în Fig.

Desene de scări înclinate spre subsol

Diblurile pentru atașarea la beton sunt realizate din 8-18 mm bucăți de armătură ondulată. Fertilizarea în beton de la 60 mm; într-un copac de 30 mm. Găurile din filele pentru plantarea diblurilor sunt forate cu 2-2,5 mm mai înguste; iepurii sunt loviti cu lovituri de ciocan. Montarea treptelor pe picioare vă permite să aranjați pur și simplu balustrada: barele de armare sunt produse până la înălțimea balustradei, iar pentru suporturile benzilor de rulare și balustrade, se pun piulițe; poate fi din material plastic. Cel mai bine este să montați benzile de rulare pe bandă - nu putreziți în subsolul umed.

În cazul în care nu există nici una și jumătate pătrate pentru scări, aici în orez sunt desene dintr-o scară din lemn înclinată abrupt pentru subsol. Pentru a fi sigur că aveți nevoie de o trapă, vezi mai jos.

Notă: toate părțile scării din lemn în subsol înainte de asamblarea în produs trebuie impregnate cu o compoziție respingătoare de ulei (poate fi rafinată), iar scările finisate sunt lăcuite cu lac acrilic pentru exterior sau vopsite cu vopsea rezistentă la umiditate. Cel mai bun lucru - emailul acrilic pentru băi.

Intrarea și trapa

Acces la intrare în aer liber la subsol

Nu există adesea spațiu pentru o scară în trecere la subsol sub o casă privată, iar apoi intrarea în el este făcută în exterior. În general, este necesar ca o scară de beton gata să fie achiziționată pentru subsol - acestea nu sunt realizate cu o înclinare mai mare de 40 de grade. Apoi, în primul rând, intrarea în subsol trebuie să fie protejată de precipitații printr-un baldachin, vezi fig. în dreapta. Suprafața acoperișului acoperișului ar trebui să se extindă înainte de marginea treptei superioare cu mai puțin de 30 cm și pe partea laterală și din spate de 15 cm. În al doilea rând, treapta superioară trebuie să depășească suprafața orizontală sau orbită cu nu mai puțin de 70 mm și deschiderea ușii subsolului ar trebui să fie cu un prag de 90 mm. Ambele sunt necesare pentru ca ploile și apele topite să nu pătrundă în subsol. Este mai bine să faceți pragul de 120-130 mm înălțime, punând rampe cu o lățime de 400 mm pe ambele părți.

De asemenea, trapa în subsol nu este atât de simplă. Acum, probabil, nimeni nu face deja "gheata" de placi cu o funie - exista o gama larga de gauri de gaurit gata de vanzare. În cazul suprapunerii (vezi mai jos), acestea sunt imobilizate cu un mortar de ciment și nisip și la preț se află în continuare. în modul următor:

  • Manualul cu o oprire mecanică pare a fi ca niște canapele vechi: trase, înălțate - rupte. Este necesar să închideți - tras, să faceți clic, să coborâți.
  • Semiautomat într-un mecanism cu pârghie de arc - tras în tot drumul, este deschis. Este necesar să se închidă - împinse în jos, în jos.
  • Semiautomat cu lift pneumatic - tras puțin, deschis. Este necesar să se închidă - împins în jos, el închis fără probleme.
  • Automat cu lift pneumatic - a călcat ferm pe marginea capacului, a scos piciorul - a fost deschis. Pentru a închide, împingeți ușor capacul în jos, închideți-l.

Pentru ușurința utilizării, celelalte două dispozitive semiautomatice sunt egale, dar cele automate nu sunt altceva decât un gimmick de marketing fără a ține seama de siguranță. Imaginați-vă că mobilierul este adus în casă. Reportați cabinetul (sau tu cu un asistent). Aterizarea din față vine pe trapă, se deschide. Partea din spate nu vede ce se află sub picioarele lui, și nici nu trebuie - să nu reușească, să se răcească. Dacă doriți cu adevărat să vă descurcați pentru pantă de subsol, obțineți o telecomandă cu o telecomandă de la consola și astfel sunt vândute.

încălzire

Încălzirea subsolului rezidențial și tehnic necesar. Ultimul este că apa din țevi nu îngheață, iar economia de combustibil este notată numai în cazanele izolate. Depozitul la subsol lângă casă este, de asemenea, de dorit să se încălzească: structurile de construcție în timpul iernii sunt poduri reci bune și în căldura verii.

Izolați subsolul cu o umplutură de nisip, vezi fig., Astfel încât mișcarea sezonieră a solului să nu spargă izolația.

Protecția împotriva izolației de la subsol cu ​​o pernă de nisip

Minvat și izolația celulozei, excelente în toate celelalte privințe, nu sunt potrivite pentru pereții subsolului: au murdărit împreună și s-au prăbușit. Spuma granulară este, de asemenea, rea: sub presiunea solului și apa de formare se rupe repede în granule. Polietilena extrudată (EPPS) este mai mult sau mai puțin rezistentă la sol; mai mult de 10-15 ani păstrat pulverizat acoperire poliuretan. Sunt incalzite cu aceasta si alte metode obisnuite si, inainte de a fi umplute cu o perna de nisip, sunt protejate cu tencuiala de ciment-nisip.

drenaj

Diagrama drenajului suprafeței conturului dispozitivului cu un subsol

În locurile cu ploi abundente în sezonul cald, nici un subsol fără drenaj de contur de suprafață al casei va fi întotdeauna uscat. În alte cazuri, scurgerea este de asemenea utilă: reduce gama de oscilații ale nivelului apei subterane, ceea ce permite simplificarea impermeabilizării subsolului și / sau creșterea eficienței acestuia. Ceea ce este la fel de important - efectul unei case drenate cu un subsol pe scurgerile subterane scade semnificativ. Proiectul necorespunzător al acestor clădiri este extrem de rar ca urmare a încălcărilor grave ale construcției. Diagrama de drenaj a suprafeței conturului dispozitivului unei clădiri rezidențiale este prezentată în Fig. în dreapta. Domeniul de depozitare poate fi localizat sub grădină sau, mai bine, de grădină: practic aceeași precipitare, potrivită pentru irigare, este colectată în canale de scurgere.

Subsolul sub garaj

Subsolul din garaj este atractiv deoarece nu necesită retragerea terenului sau complexitatea designului unei case construite recent. Subsolul sub garajul existent este construit fără a se sparge în carcasă. Dar cerințele speciale sunt impuse echipamentelor de la subsol sub garaj, cum ar fi combustibilul exploziv și vaporii de petrol sunt mai grei decât aerul; mult mai greu - în frig când se îngroașă.

În primul rând, capota garajului trebuie să fie ridicată, ridicându-se deasupra acoperișului cu cel puțin 1,5 m, spre stânga în Fig.

Caracteristicile subsolului de dispozitive sub garaj.

Este inacceptabil să afișați lângă pământ deasupra solului "gâște"! În al doilea rând, conducta de evacuare are nevoie de o secțiune transversală mărită, de la 15 metri pătrați. cm pe volum de subsol cubic sau cu diametrul de cel puțin 120 mm. În al treilea rând, hota trebuie să aibă un deflector de tip închis aerodinamic, asigurând o tracțiune "rece" și, de exemplu, calmă. deflector TsAGI sau Honzhenkova. În al patrulea rând, în timpul iernii, subsolul ar trebui să fie mai cald decât un garaj neîncălzit, astfel încât aerul să poată fi ventilat numai în exterior. De aceea, încălzesc subsolul sub garaj de sus, ca podeaua mansardă a casei, în dreapta fig.

Soferii, desigur, vor fi întrebați: mașina nu va împinge această mașină? De asemenea, cum. Prin urmare, într-un încălzitor este necesar să se realizeze goluri în canelură și să se pună în ele șanțurile de la nivelul planșeului. Intrați în garaj va trebui să aveți grijă să nu vă deplasați cu ei. În general, subsolul din garaj nu este atât de atractiv; există o groapă de reparații.

construcție

  • Excavarea puțului;
  • Umplerea bazei - o placă sau o talpă a unei benzi;
  • Instalarea canalelor de intrare pentru comunicații;
  • Walling;
  • Aparatul de podea este pe sol solid atunci când nivelul apei subterane este peste nivelul său pentru cel mult 3 luni. după cel puțin 6 luni la sfârșitul ciclului anual de lucru;
  • Suprapunere instalare;
  • Echipament de subsol, vezi mai sus.

Groapa de fundație

Profilul tipic al carierei sub subsol

A construi un subsol într-o groapă cu pereți verticali este o greșeală - este imposibil să faci impermeabilizare de înaltă calitate. Când se izolează un subsol existent, casa este sapată în părți și secțiunea terminată este umplută înainte de a alege următoarea. Un profil tipic al carierei pentru construcția subsolului este prezentat în Fig. în dreapta. Lățimea trecerii în afara peretelui viitor este de cel puțin 75 cm de-a lungul fundului. Unghiul de pantă este valabil pentru acest pământ.

Baza

În acest stadiu, trebuie să comandați un camion cu beton armat. Punctul nu este în calitatea samozamesa, acesta poate fi mai bun decât cel din fabrica, dar în volumul său. Cusăturile de beton de lucru pe subsolul subsolului sunt extrem de nedorite, prin urmare este necesar să se completeze cu un singur compartiment. De asemenea, este greșit să așezați cușca de armare direct pe perna de piatră zdrobită cu nisip - este nevoie de pregătire subțire, vezi mai jos. Înainte de turnarea preparatului, izolația se aplică cu manșete pe părțile laterale ale săpăturii de 150-200 mm deasupra grosimii plăcii / tălpii. Betonul este turnat în castronul rezultat. Astfel, se exclude contactul direct al betonului cu solul, ceea ce, la rândul său, elimină formarea fistulelor în monolit. Fistula poate să nu ducă la umezeală a subsolului, dar va permite umiditatea armăturilor și, de fapt, să păstreze întregul subsol la subsolul subsolului. După ce a turnat masa de beton, este fără aer (dezaerat), perforând fiecare celulă din cușca de armare cu o tijă în mijloc. După monolit, este acoperit cu o prespălare umedă, care este menținută umed până când baza ajunge la 25%; vara obișnuită în Federația Rusă este de aprox. o săptămână

pereți

Pereții subsolului sunt construiți pe tehnologia obișnuită de construcție pentru acest material. Dacă se construiește un subsol-caisson (vezi mai jos), pereții sunt ridicați împreună cu fundația. Deschiderile ușilor și ferestrelor sunt întărite cu căptușeli de beton cu înălțimea de 80 mm și fundație de 120 mm în pereți de beton și 200 mm în blocuri de cărămidă și cenușă. Este imposibilă consolidarea deschiderilor din subsol cu ​​ipoteci de oțel sau lemn! Amintiți-vă din nou: subsolul deține întreaga casă! Atunci când pe betonul fix al betonului de uscare al pereților apar pete uscate ușor, este posibil să se aplice o izolație anti-capilară. Pe pereți de cărămidă și blocuri - 3-4 zile de la construcție până la vârf.

Etajul stabil

O pardoseală permanentă în subsol pe bandă imediat în procesul de construcție este turnată cu pereți cu o rezistență de cel puțin 25% după set. Sub podeaua permanentă, adăpostul de nisip din nisip este vărsat cu un mortar de ciment lichid subțire: ciment din M400: nisip 1: 3 - 1: 4. Se toarnă până la nivelul de 40-50 mm deasupra vârfurilor de pietre. Atunci când casta este apucat, au pus izolația și sandwich ciment: nisip: piatra zdrobită 1: 3: 2 cu un strat de 70-80 mm. Este posibil să se pună o podea curată și să se termine pereții în 2 săptămâni - o lună.

suprapune

Plafoane de plăci finite în formă de cutie sau în cutie și necesită instalarea de mecanisme de ridicare cu operatori calificați. Acoperirea monolitică autoprovocată este dificilă din punct de vedere laborios și tehnologic. El, ca și suprapunerea plăcilor goale, este în mod clar capabil de o casă privată. Ar putea fi că donația la valori rezonabile pentru a trece peste subsol cu ​​ceva de preț rezonabil și mai ușor de a lucra?

În construcții individuale moderne, plafoanele bloc prefabricate, concepute special pentru acest caz, devin tot mai frecvente. Este posibil să se compare un monolit cu o structură de bloc prefabricată conform figurii:

Compararea plafonului de subsol monolit și prefabricat

Izolarea podelei casei deasupra subsolului sub blocul prefabricat în condiții climatice normale nu este necesară sau simplificată. Grinzile de rulment sunt turnate într-o singură bucată cu o centură de transport (vezi mai jos) în cofraje cu caneluri cu suporturi, care sunt mult mai ușor și mai simplu de realizat decât cele solide agățate sub un monolit.

Punch și curea

Este imposibil să se construiască o casă cu un subsol de tip "cutie pe cutie": în partea superioară a pereților subsolului este nevoie de o strobă mare, în care intră un tavan monolitic, se placă plăcile sau se toarnă cureaua de susținere a plafonului prefabricat. În toate cazurile, grosimea minimă a peretelui și amplasarea plafonului în acesta sunt diferite pentru pereții din diferite materiale.

Cât de mult se suprapune un perete de beton sau cărămidă este prezentat în Fig.

Plasarea plafonului în peretele subsolului din diferite materiale

Hidroizolarea este arătată convențional, în cazul în care subsolul este finalizat cu un soclu al clădirii cu tavanele sale. Pentru zidurile de zgură, fundația este ca și pentru cărămizi, dar distanța față de partea de sus este de cel puțin 2 rânduri de zidărie.

Cum de a construi un caisson

Rama chesonului subsolului este asamblată în partea superioară și este instalată într-o groapă pregătită (vezi mai jos) cu macaraua. Este imposibilă asamblarea întregului cadru în timpul sudării - armarea va slăbi datorită temperării metalice. Prin urmare, scheletul este legat mai întâi de sârmă ca de obicei, iar apoi articulațiile individuale sunt fierte: în partea de jos, în colțurile celulelor 3x3 sau 4x4, celulele scheletului și pe pereți în fiecare centură 3 sau 4.

Groapa pentru cașon este pregătită ca și pentru alte subsoluri, vezi mai sus. Construcția ulterioară se desfășoară în următoarea secvență (a se vedea și fig.):

Construcția subsolului de cașon

  1. Alegeți o groapă;
  2. Se toarnă perna de pietriș;
  3. Așezați impermeabilizarea anti-presiune cu o suprapunere pe părțile laterale ale carierei (a se vedea mai sus);
  4. Se toarnă și se ruinează cu o soluție subțire;
  5. Când se pregătește pregătirea pentru turnare, puneți cușca de armare;
  6. Se toarnă partea inferioară, ca și la subsol pe aragaz, de asemenea, vezi mai sus;

Consolidarea subsolului de cofraje din beton

Se colectează pereților cofrajului, în interiorul traversele de armare și lonjeroanele (vezi. Fig. Dreapta), și se oprește în afara. În cazul în care solul este friabil, sub capetele exterioare ale lugurilor au pus călcâiul plăcilor;

  • Umpleți pereții cu straturi de 15-20 cm. Fiecare strat al umpluturii este dezaerat, așa cum este descris mai sus;
  • Atunci când zidurile câștigă 25%, ele impun izolare exterioară anti-presiune pe ele;
  • Casă de argilă obișnuită. Este mai bine să nu se întoarcă, caisonul poate să apară mai târziu, iar argila umedă umedă este o ancoră bună;
  • După ce zidurile sunt setate la o putere de 50% (aproximativ 3 săptămâni în vara Rusiei), pardoseala este instalată, iar construcția continuă.
  • Notă: pereții de beton ai subsolurilor de pe placă și bandă sunt de asemenea turnați pe PP. 7 și 8. Pentru a turna între scânduri și sol este o greșeală - există deja o izolare fiabilă anti-presiune.

    Nu este mai ușor?

    Întrebare foarte corectă. Construcția unui subsol totdeauna uscat și fiabil pentru o persoană neexperimentată este greu de înțeles în genunchi, iar chiar și pentru cei experimentați, durerile capului îi sunt dureroase. Răspunsul este pozitiv: puteți cumpăra un subsol de caison gata făcut, puneți-l într-o gaură pe o pernă de nisip-moloz și umpleți un castel de pământ (cu siguranță, nu va apărea). Dacă el (subsolul) nu este necesar sub casă, nu rezidențial și nu tehnic. Legumele din coșulețe vor trebui să se rezolve din când în când, dar pe de altă parte, furnizorii oferă opțional livrarea pe site și instalarea într-o groapă gata preparată.

    Grinzi pentru pivnițe

    Caisonele pentru subsoluri sunt fabricate din oțel sudat izolat cu o trapă, scări, ventilație și armătură pentru betonare (opțional), în partea stângă în Fig. La vânzare veniți și din plastic, dar nu-l luați - float 100%. Caisonele pentru subsoluri sunt gătite și de persoane din oțel de la 8 mm. Pentru a fixa solul din plutitor, suporturile sunt sudate dintr-o bandă de 12 mm (la dreapta figurii), dar acest lucru este mai puțin fiabil și este necesar să se izoleze cazanul de coroziunea însăși.

    Este posibil, apropo, să devii și mai ieftin - să faci un subsol de cașon dintr-un container folosit. Dacă îl acoperiți cu o masticărie groasă de bitum-ciment, în pământ se va menține nu mai puțin de 100 de ani. Pentru a se agăța de pământ în ochii ridicarea labe la fundul țevii filetate și sudate acestora în cadru-ancoră. Lățimea containerului este de 9 metri (2,7 metri). Lungimea este de 12-70 metri (3.6-21 metri); cele mai difuzate 20 și 40-picior (6 și 12 m). Pentru subsol este suficient, dar ca iubitorii de savvy face pivnițe de la containere de transport, a se vedea video: