Principal / Piatră

Extinderea fundației pentru căptușirea cărămizilor

Piatră

Fațada nu numai că protejează casa de efectele dăunătoare ale factorilor externi, dar este, de asemenea, amprenta ei. După ce ați decis să întăriți fațada cu cărămidă, puteți fi siguri că casa va avea un aspect estetic și va servi cu ușurință pentru mai multe decenii fără reparații majore. Caramida poate fi ușor combinată cu alte materiale, de exemplu, lemn, sticlă, aluminiu. Zidul de cărămidă "respiră", are rezistență la îngheț și rezistență la coroziune chimică. Casa, căptușită cu cărămidă, are un aspect bogat. Se pare că alegerea materialului de finisare este evidentă, dar se întâmplă adesea că fundația existentă pentru cărămidă cu care se confruntă nu este potrivită din cauza lățimii mici.

Fundația și extinderea fundațiilor existente

Deci, cum să impună o casă cărămidă, dacă nu există nici un spațiu pe fundație? Dacă este de dorit să încredințați lucrări cu care se confruntă zidarii cu înaltă calificare, atunci lucrul pentru extinderea fundației poate fi realizat independent. Desigur, înainte de a începe munca, va fi util să clarificăm ce este în sine fundația, cum să extindeți fundația și să schițați principalele etape ale lucrării. Fundația poate fi:

  • coloană / grămadă cu grilă din beton armat;
  • bandă monolitică.

Se presupune că fundația existentă nu are o lățime suficientă și trebuie extinsă, pentru aceasta, o bază suplimentară este "legată" de baza deja existentă a clădirii.

Fabricarea unei fundații coloană ca una suplimentară este rareori practicată, deoarece lucrarea este plină de anumite dificultăți. Dacă intenționați să utilizați o grindă din beton armat ca o grilă, va trebui să atrageți o macara. La turnarea grilei monolitice, va fi necesară o cantitate semnificativă de lucrări pentru producerea cofrajului.

Lucrul la fabricarea fundațiilor de benzi este mult mai ușor, prin urmare, de regulă, este folosit. În plus, fundația de benzi monolitice (realizată conform regulilor) va deveni ulterior o fundație suplimentară a întregii clădiri.

Lățimea suplimentară este calculată din considerente că trebuie să existe spațiu suficient pentru a fi așezat cu o lingură (15 cm), spațiu de aer (3 - 5 cm) și izolație (10 cm), totală de 30 cm. fundație, și pentru ultima întoarcere a casei cu cărămizi.

Ordine de lucru

Pentru a finaliza lucrările cât mai curând posibil, este necesar să numărați și să pregătiți consumabilele, să pregătiți căile de acces, să eliminați platforma de lucru și să pregătiți uneltele.

Materiale și instrumente

Setul de instrumente și materiale necesare pentru a extinde fundația este practic același cu cel necesar pentru lucrările de beton standard pentru a umple fundația principală. Ar trebui să se pregătească:

  • lopate (baionetă și selectivă), mistrie;
  • instrumente de măsurare (măsurarea benzii, nivel, nivel de apă) și dispozitive de marcare (cuie, cablu de construcție);
  • scule electrice (polizor și perforator);
  • topor, ciocan, ferăstrău;
  • ciment, nisip, piatra zdrobita, armare, placi de cofraj, sarma de tricotat.

Cărămizile pentru casă trebuie să fie numărate. Este de dorit să-l aducem la șantierul de construcții după ce fundația suplimentară este pregătită. Acest lucru va permite o mai mare libertate de a vă deplasa în jurul site-ului.

Fundația de producție

Spațiul pentru fundația suplimentară este curățat temeinic, cofrajele, dacă există, sunt demontate, doar solul este lăsat în gol, marcarea este efectuată. 20 cm se adaugă la lățimea fundației viitoare - aceasta va oferi un loc pentru cofraje și va simplifica munca în șanț. Cu ajutorul cârligelor și cordonului se ține clădirea obnoska, concentrându-se asupra lățimii.

Un șanț este săpat până la o adâncime de până la 0,5 m, ceea ce trebuie făcut cu grijă, încercând să nu răniți solul la o anumită adâncime, deoarece pământul slăbit, chiar cu mâna amețit, se așează ulterior.

În fundația veche, la o distanță de 10-15 cm față de marginea superioară, găurile perforatoare sunt forate cu un perforator. Pasul dintre găuri este de 50 cm, adâncimea este de 15 - 20 cm, diametrul corespunde armăturii (10-12 mm). Armătura este tăiată în segmente de 30-35 cm și ciocanită în găuri, lăsând 15 cm în exteriorul lor. Aceste supape vor servi ca un fel de fixare a ancorei, asigurând o aderență fermă pe fundațiile vechi și noi. După aceasta, șanțul este curățat de pământ care a căzut, o pernă de nisip este turnată în fund, care este aruncată și zdrobită.

Armătură pregătire cadru

Cofrajele sunt realizate din plăci fugovannyh și se fixează la o distanță predeterminată (30 cm), fixându-se cu cornișe. Apoi continuați să consolidați fundația viitoare. Este posibilă întinderea armăturii direct în șanț, dar, având în vedere lățimea ei nesemnificativă, este mai înțelept să pregătiți secțiunile din cușca de armare în partea superioară și apoi să le fixați în șanț.

După aceasta, puteți începe turnarea betonului, care este cel mai bine comandat la o întreprindere specializată.

Dacă cantitatea de lucru este prea mare și pauzele sunt inevitabile, atunci betonul ar trebui turnat la înălțime maximă, creând cusături de lucru perpendiculare pe axa fundației. Cusătura de lucru este aranjată la o distanță de 1/3 de colț. Turnarea betonului în straturi nu este permisă.

După 2 - 4 săptămâni, când betonul este bine înțeles, cofrajele sunt dezmembrate. Apoi fundația este protejată prin impermeabilizare, umplând șanțul rămas cu pământ, după care puteți începe să revăzuiți casa.

Lucrări confecționate

Având anumite abilități de a lucra cu cărămizi, puteți să vă veniți în casă. Mai mult, caramida frontală este realizată cu respectarea mai atentă a dimensiunilor decât cea obișnuită.

Deoarece este de dorit ca casa, căptușită cu cărămidă, să fie nu numai estetică, ci și caldă în acest scop, folosiți încălzitoare diferite. Cea mai bună opțiune este o foaie de izolație minerală. Este făcută în diferite grosimi și este ușor de instalat. Foi de izolare sunt fixate pe ancore, amplasate în perete, care sunt conduse în perete prin fiecare metru și pe fiecare șase rând de cărămizi. Acesta poate fi un fir, tăiat în bucăți. Ar trebui sa fie suficient de lung pentru a fixa cu siguranta pe perete (5-8 cm), un strat de izolatie (10 cm) si sa fie asezat intr-o zidarie, adica aproximativ 30 cm. sq.). Datorită ancorelor, se atașează durabilitatea și stabilitatea suplimentară a peretelui fațadei.

De asemenea, este necesar să se asigure ventilarea izolatoarelor. În acest scop, în peretele fatadei (canalele de aer) sunt lăsate găuri de-a lungul șinelor superioare și inferioare. Sunt protejați cu o plasă sau puneți pe ei dopuri speciale pentru aerisire. De asemenea, trebuie să vă faceți griji în legătură cu streașina din streașină - ar trebui să blocați noul perete cu cel puțin 25 cm, astfel încât ar putea fi necesar să blocați acoperișul.

Există unele subtilități în fața casei de lemn, care se referă la structura în sine. Înainte de a impune o casă de lemn, trebuie să vă asigurați că toate elementele sale sunt în stare bună - nu există ciuperci, semne de putregai, daune grave. Toate aceste locuri trebuie să fie îndepărtate / reparate și, dacă este necesar, înlocuite.

Caramida din piatră

Pereții din lemn trebuie să fie tratați cu anti-foc și antiseptic (de două ori). Înainte de a pune o casă de lemn cu cărămizi, trebuie să fie ventilată. Pereții sunt împachetați cu lamele în trepte de 1 m, iar direct pe ele este o barieră de vapori. Găurile sunt lăsate în peretele frontal. Aceste acțiuni vor asigura circulația aerului între peretele frontal și elementele de lemn, ceea ce le va proteja de umiditate.

Poziționarea cărămizilor cu care se confruntă diferă puțin de cea tradițională. Cărămidă a pus o lingură într-o jumătate de cărămidă, folosind diferite opțiuni pentru îmbrăcare. Cu toate acestea, ar trebui să fii foarte atent și, dacă o astfel de muncă este efectuată pentru prima dată, nu grăbiți. Acest lucru va crea o fațadă frumoasă fără defecte enervante. De asemenea, trebuie să urmați câteva reguli simple:

  1. O caramida de aceeasi culoare poate diferi la umbra (pichetele admisibile sunt specificate in fisa tehnica a produsului). O diferență deosebită va fi pe o suprafață mare. Pentru a evita acest lucru, puteți amesteca cărămizi din diferite palete.
  2. În soluție nu ar trebui să fie impurități, de exemplu, var. În caz contrar, pe perete pot apărea eflorescente.
  3. Cărămida trebuie păstrată acoperită cu ploaie - umezeala pe ea va afecta negativ setarea mortarului, iar mai târziu, poate să apară o scurgere albă pe peretele finit.

În acest videoclip puteți vedea procesul de îndreptare spre casă:

Suprafața fină a cărămizii de la subsol

Plasarea fundației pentru construcția și finisarea casei, responsabilă, dacă nu cea mai importantă dintre toate etapele. Alegerea materialelor și a condițiilor de muncă reprezintă baza durabilității întregii construcții viitoare a casei.

De exemplu, sub tavanul de aterizare, proiecția pentru piatră de oțel nu se face, ci pentru a pune cărămida este pur și simplu necesară. Aici, soluția pentru finisarea construcției ar trebui să fie gândită în avans, la etapa de umplere.

Fundația pentru cărămidă cu care se confruntă ar trebui să aibă unele diferențe în ceea ce privește designul însuși.

Dar ce anume ar trebui să fie luat în considerare atunci când efectuați o astfel de activitate? Să încercăm să luăm în considerare mai multe detalii. La urma urmei, modificările sunt costisitoare.

Alegerea materialelor pentru finisare

Gama de culori a cărămizilor cu care se confruntă

Alegerea acestui material sau a acelui material trebuie să cunoască condițiile meteorologice din regiune. Ce va da atunci cand alegi. Stabilitatea performanței, durabilitatea și reducerea costurilor suplimentare de întreținere.

Caramida silicică albă și ceramica servesc perfect în regiunile sudice și uscate, iar speciile de clinker în cele umede și cele nordice. În acest caz, caracterul ciclic al materialului, în acest caz caramida, va fi ridicat.

Rezistența la îngheț. Puteți vedea acești parametri în certificatul pentru caramida însăși. De exemplu, rezistența la îngheț de marca de cărămidă roșie M-25 este de 25 de ani, și ceramică M-75 de înaltă calitate, până la 75 de cicluri. Ciclul este o dată înghețarea și dezghețarea materialului.

Capacitatea portantului de duritate este marcată după cum urmează: M - 125, unde cifra indică limita de presiune la 1 centimetru pătrat. Ar trebui să fie la nivelul de 150-175 pentru placare.

Conductivitatea termică are, de asemenea, importanță. Caramida goală este o prioritate aici. Pentru puterea de a termina fundație este mai bine să alegeți un material de corp și de înaltă calitate. Producătorii o fac abundent, nu există probleme cu culoarea și textura în acest moment.

Cum se prepară baza și soluția

Fundația și decorarea în construcții, principalii parteneri. Fără pregătirea prealabilă, nu se pot obține suprafețe de înaltă calitate.

Eliminarea prafului și a soluției reziduale, primul lucru de făcut. A doua etapă este luarea în considerare a eliminării apei și a impermeabilizării.

În zonele joase sau la niveluri apropiate de apă, astfel de activități sunt pur și simplu necesare.

Pentru a efectua sondaje geodezice, nu este o problemă.

Trageți în primăvară după zăpadă frunze cu un manual de foraj de 4-5 sonde, la o adâncime de 1,5 metri, lipsa de apă este un semn bun.

Nu este nevoie de drenaj din conducte.

Protecția împotriva umezelii

Tehnologia placării cărămizilor

Hidroizolarea scaunului sub cărămidă trebuie să fie făcută în orice caz. Pentru a face acest lucru, aplicați un ruberoid sau mastic pe bază de bitum. Masticul se aplică în două straturi, cu un interval de timp de 24 de ore. Înainte de aplicarea suprafeței este inițiată o dată cu grunduri hidrofobe.

Cu soluția va fi un pic mai ușor. Este necesar să se ia în considerare mai multe puncte:

  • Duritatea apei Este mai bine să se înmoaie apa cu aditivi.
  • Modul de utilizare a temperaturii contează aici. La o temperatură de +8 grade Celsius, reacțiile necesare în soluție încetează. Adevărul este că există amestecuri speciale și aditivi anti-îngheț în vânzare, permițând să lucreze chiar și la minus 7.
  • În vremea caldă, +35, de asemenea, nu fac furnir. Rezistența soluțiilor suferă datorită evaporării rapide a umezelii. Vopselele pe bază de vopsea sunt acoperite cu un film și sunt udate cu apă în timpul lucrului.
  • Adăugarea de elemente de colorare, grafit, carbon afectează rezistența zidăriei. Pierderi de aproximativ 15%. Utilizați suplimente certificate și scheme de culori.

Armare sau ligare

Fixarea cărămizii cu fațadă pe fațada casei, vedere la zidărie în partea superioară și laterală

Metoda standard de îmbunătățire a zidăriei implică așezarea rețelei între rânduri în soluție în stadiul de execuție. Grosimea versiunii sudate a rețelei nu trebuie să fie mai subțire decât 1 mm, cu o celulă de 25-40 mm. Nu mai există.

La terminarea colțurilor, ele sunt așezate printr-un rând, iar porțiunile (secțiunile drepte) sunt realizate din cărămizi, după 3 rânduri cu 4. Astfel se obține rezistența maximă a întregii zidări.

Începând să umple fundația trebuie să ia în considerare încă o întrebare, ligarea bazei cu peretele. Plasarea de benzi de 10 cm de grilă în fundație, astfel încât acestea să iasă până la peretele cărămizii destinat, nici o problemă.

Și deja în curs de finisare vânt ei între cusături.

Distanța de la un dressing la altul trebuie să fie de cel puțin 80 cm.

Uneori, pentru astfel de scopuri, aplicați un fir cu diametrul de 3-4 mm. Este pus mai des.

Organizarea locului de muncă

Faianță din zidărie din cărămidă

După ce a decis cu privire la alegerea materialelor, după ce a făcut toate lucrările pregătitoare, nu interferează să se gândească la locul unde se va finaliza finisarea. Plasarea corectă pe teren a tuturor tancurilor, mixerelor de beton, a paleților cu cărămizi va reduce timpul de finisare la jumătate.

Regulile de aici sunt simple:

  • Trecerea de la perete trebuie să fie de cel puțin 1200 mm. În jurul perimetrului fundației. Libertatea de acțiune, ca să spun așa.
  • Efectuați un simplu calcul, câte resurse sunt necesare, grupați-le pentru fiecare 6 metri de zidărie folosind paleți.
  • Gândiți-vă la alimentarea cu apă, întreruperile în aprovizionarea cu apă apar peste tot.
  • Utilizați echipament de protecție, seara, gândiți-vă la iluminarea suplimentară.
  • Atunci când alegeți o echipă din partea dvs., verificați experiența și profesionalismul acestora. Întrebați despre locul anterior de lucru la maistru.

marcare

Marcarea nivelului apei

Abilitățile de a lucra cu cărămizi sunt destul de simple. Cu cât este mai bine pregătirea procesului, cu atât rezultatul va fi mai bun. Există mai multe etape de marcare și verificare.

Prima etapă, include verificarea perimetrului și nivelelor. Instrumentul va necesita o simplă:

  1. Nivel hidrografic, tub cu flacoane, lungime 10-20 metri, umplut cu apă. Înainte de utilizare în zona de lucru, în stare plină, trebuie să fie de cel puțin 12 ore.
  2. Norma de 2,5 metri lungime, măsurați secțiunile individuale ale patului (locul de așezare).
  3. Ruleta, marker, creion.
  4. Cablu de construcție, linie de pescuit. Luați în considerare căderea liniei în vremea caldă.
  5. Puncherul cu burghiul și diblul va fi util la o tensiune a cablurilor obișnuite.

Dacă nivelul orizontal se abate cu mai mult de 5 mm., Faceți un strat de nivelare de mortar de ciment.

A doua etapă, verificați unghiurile drepte. Puteți verifica unghiul cu ajutorul unui unghi de construcție sau folosind metoda triunghiului egiptean. Pe un cablu cu un marcator, notați 3 metri, pe o distanță de 4 metri, distanța de la punctul la punct ar trebui să fie exact 5 m. Facem o ajustare înainte de a face primul și principalul rând.

Cu fundația

Primim rândul principal. Nu este nevoie să se grăbească, cu cât este mai bine, cu atât este mai corect să o porniți, cu atât va fi mai ușor să pui următoarea piatră.

În aceste cazuri, este corect să utilizați harta cu căptușeală.

În mod obișnuit, cărămizile cu care se confruntă nu sunt ridicate sub fundație, chiar și un specialist neexperiat sau începător va putea să deseneze o schiță.

Pavează primul rând, lăsați-l să se usuce. Apoi, fără a uita despre armare și ligatură, ajungem la colțuri și conducem prin rânduri drepte. Camerele de la subsol, fundațiile joase pot fi căptușite imediat la o înălțime de 100 cm. Alte tipuri în etape.

cum să se extindă fundația pentru căptușeală cărămidă

O zi bună pentru toți! Am avut următoarea problemă: Există o fundație (o curea de 1,6 m în pământ și o grosime de 0,8 m din plin 0,43 m. O placă monolit de 0,18 m este turnată peste vârf). O cutie de blocuri de 30 cm lățime a fost construită pe placa de pardoseală. De fapt, problema este că zidurile au fost ridicate fără a se gândi la izolația venei minerale și la spațiul de ventilație + cărămidă cu care se confruntă. În conformitate cu normele de pierderi de căldură de 5 cm. Izolarea este destul de fund, plus ventilație. un spațiu de 3 cm plus o cărămidă de 12 cm - aveți nevoie de o zonă de susținere sub ea de 20 cm dar, de fapt, acum 13 cm, o cărămidă care va cădea pe baza a 7 cm. Poate cineva recomanda o cale de ieșire din această situație, dar pentru a „refuza cărămizi“ am doar aceste ipoteze: 1. Drill tarets fundație zaarmirovat peste tot în jurul și de a umple / centimetri nashtukaturit 7. Dar mă tem că acest lucru ar putea cădea din structura principală a subsolului și a întregului cu fața în jos va cădea în jos. 2. Luați o cărămidă subțire, dar am citit recenzii pe forum că, într-un fel, fațadele arătau atât de subțiri de astfel de cărămizi.

1. Numai betonarea. 2. Armirovka procedează după cum urmează. În fundație, cu o coroană (80-90 mm), forați două rânduri de găuri (adâncimea cm 10-12) de 40 cm într-un model eșalonat în rânduri. Centrale găuri Mandrina gaură și segmente de supape (14-16), astfel încât acestea au fost de 5 cm (plus stratul protector de beton de 2 cm - obține dorit 7 cm) între segmentele de un dispozitiv de sudură (10 mended posibile). 3. Betonarea este necesară în straturi de jos în sus, mărind cofrajul în timpul procesului. Betonul trebuie să fie 400-450 (nu inferior), granulat. Principalul lucru pe care trebuie să-l realizați este să umpleți găurile cu beton. 4. Planul fundației trebuie mai întâi curățat și tratat cu un primer de penetrare profundă. 5. (FIXAT) Se confruntă cu obligația de a lega cu principalele ouătoare. Cum? Citiți următoarea postare cu un link. Refacerea și corectarea greșelilor este mult mai dificilă decât să faci dreptate imediat. Aproximativ 7 ani în urmă în practica mea a existat o soluție la o problemă similară exact așa cum am descris.

Poate fi izolat cu spumă (eficiență) în interiorul sau în exteriorul clădirii și acoperită cu pereți interiori, blocați cu casă sau alt material

Oksana, permiteți-mi să nu fiu de acord. Spuma din interior nu este acceptabilă. Punctul de rouă în peretele imediat în spatele unui strat de izolație (umiditate, bacterii, ciuperci), plus eliberarea de fenoli. Spumă afară sub siding, "neambalată" în ipsos este un habitat excelent pentru șoareci.

Acoperiri temeinice, cofrare și turnare M500 10-12 cm, nici un tencuială, precum și cărămidă subțire.

1. Numai betonarea. 2. Armirovka procedează după cum urmează. În fundație, cu o coroană (80-90 mm), forați două rânduri de găuri (adâncimea cm 10-12) de 40 cm într-un model eșalonat în rânduri. Centrale găuri Mandrina gaură și segmente de supape (14-16), astfel încât acestea au fost de 5 cm (plus stratul protector de beton de 2 cm - obține dorit 7 cm) între segmentele de un dispozitiv de sudură (10 mended posibile). 3. Betonarea este necesară în straturi de jos în sus, mărind cofrajul în timpul procesului. Betonul trebuie să fie 400-450 (nu inferior), granulat. Principalul lucru pe care trebuie să-l realizați este să umpleți găurile cu beton. 4. Planul fundației trebuie mai întâi curățat și tratat cu un primer de penetrare profundă. 5. (FIXAT) Se confruntă cu obligația de a lega cu principalele ouătoare. Cum? Citiți următoarea postare cu un link. Refacerea și corectarea greșelilor este mult mai dificilă decât să faci dreptate imediat. Aproximativ 7 ani în urmă în practica mea a existat o soluție la o problemă similară exact așa cum am descris.

Asta-i drept, numai legarea nu ar trebui să fie din armare, ci din fibre de sticlă combinate îmbinări flexibile. Acestea conexiune fixă ​​Minplita, de exemplu astfel http://www.bzs.ru/production/products_constructions/krepezh_teploizolyatsii_dlya_sloistoy_teploeffektivnoy_kladki/ks/

Umpleți betonul cu armătură la fundație, așa cum am scris (1) cm15-20, spui că se va agăța 7cm în fund și de fapt va fi de 10cm, dar se pare că cărămida dvs. va atârna, adică are nevoie de propriul suport. Dacă aveți 2 etaje, probabil că va trebui să-l turnați mai gros. Confruntându-se se va dovedi că va trebui să stați pe propria dvs. susținere, atunci este mai bine să fii atent decât să nu te uiți. Și este mai bine să se considere că este mai convenabil să se închidă cu siding sau alte materiale pe o bază cadru decât să se toarnă sub placare.

Vă sugerăm să abandonați cu totul cărămida, înlocuind-o cu o piesă de clincher care imită o cărămidă. Înainte de instalarea clincherului, izolația trebuie să fie întărită cu adezivi folosiți pentru lipirea izolației cu două straturi de adeziv.

Este necesar să se realizeze un nou cofraj în jurul fundației, să se creeze o fundație pentru armare, să se facă un efort din armătură și să se toarne toate. Cel mai probabil aceasta este opțiunea potrivită.

Serghei, n-ar trebui să te gândești la ce, prelungirile fundației, despre niște cărămizi subțiri, faci căptușeala cărămizilor obișnuite, fără izolație. există destul spațiu și este posibil să se izoleze o casă cu interiorul, chiar mai mult ca orice.Există mai multe probleme cu clădirile dintr-un astfel de tort, cărămizile se prăbușesc în timpul iernii cu care se confruntă.

Izolarea din interior înseamnă a pierde spațiu și a obține o mulțime de probleme. Problemele cu clădirile cu zidărie se confruntă numai cu încălcarea tehnologiei și cu eflorescența în absența impermeabilizării.

Oleg, are dreptate. Trebuie de asemenea adăugat că încălzirea din interior este deplasarea punctului de rouă în grosimea peretelui imediat din spatele stratului izolator. Și acesta este un mediu favorabil pentru dezvoltarea ciupercilor (cu toate "farmecul" însoțitor). Apropo, despre legarea fibrei de sticlă - sunt de acord.

Mediu excepțional. ))) +1

despre eflorescență nu este adevărat. există o mulțime de motive pentru apariția eflorescentei, cea mai frecventă, prin modul în care, utilizarea inept a alchilsilonatului de sodiu (conștient sau inconștient).

Desigur, dacă utilizați un agent hidrofob pe bază de alchilsiliconat de sodiu, vor apărea astfel de efecte. Dar fără hidrofobizare (în mod natural cu o hidrofobă de calitate), eflorescentele se vor târăsc.

Ciudat și surprinzător Din izolarea internă pentru a pierde spațiul (și (((((!) Și clădirile cu camerele de aer nu sunt încă probleme nici astăzi și mai ales fără kuchs Există o garanție care se confruntă cu un astfel de sandwich va atârna fiabil, dintr-o dată nu va funcționa ca si tine?

este bine să fixați fiecare metru pătrat pentru a fixa căptușeala pe perete și, mai des, cu cât este mai fiabil

Lucrările de capital vin. Dacă doriți să fie 100% sigur că gresie dvs. nu sunt derivã și nu se va sparge, sugestia mea este aceasta: De-a lungul perimetrului plăcii sub nivelul zidăriei cu care se confruntă burite găuri orizontale în interiorul plăcii, la fiecare 25 cm, în două rânduri pentru al 12-lea dispozitivul de fixare pe adâncimea de 25-30 cm. Dimensiunea dintre rândul inferior și cel superior

12 cm. Atașați astfel încât să rămână un strat de protecție de 6 cm până la partea superioară a plăcii (pentru a nu sparge betonul și a nu rupe armarea plăcii însăși). În aceste găuri, mai întâi "OBLIGATORIU" prin umplerea lor cu ancore chimice pe beton, ciocandu-i armarea la o adâncime totală cu un șaibă cu eliberare de 12-15 cm. (Este posibil să aveți nevoie de o inserție termică pentru a izola placa însăși). Cu o ancoră chimică de înaltă calitate (de exemplu), aceasta va ține mai bine decât betonul nativ! Apoi, realizați ecrane în formă de unghiuri de 12x26x30 cm (cu inserție termică, trapez dreptunghiular la dimensiunea inserției). Atașați-le vertical pe întregul perimetru al plăcii, la nivelul rândului superior de ieșiri, la fiecare 25-30 cm cu un unghi ascuțit în jos. Apoi, sudați două elemente de fixare pe fiecare rând pentru fiecare rând, cu un pas de 7 cm. cea de-a zecea armătură. După realizarea cadrului, puneți cofrajul, luând în considerare stratul protector de beton nu mai puțin de 3 cm, apoi turnați betonul cu b22.5 (m300). După uscare, atunci totul este în funcție de program. Încălzire, membrană, spațiu de aer (suficient de 4-5 cm). Înainte de a începe ostirea, nu uitați să instalați o impermeabilizare pe rândul de jos al blocurilor și așezați-o sub căptușeală până la capătul blocului. În cazul în care se confruntă, nu uitați să instalați aeratoare în rândul de jos a feței, sau fiecare a treia cărămidă nu umple articulațiile verticale. Conexiunile flexibile sunt cel mai bine realizate din armături din plastic de bazalt. Ceva de genul ăsta, noroc!

este încă posibil să se izoleze cu bloc de spumă, bine, sau cum altcineva a scris mai sus cu plastic de spumă (factor de eficiență) în interiorul sau în exteriorul și învelișul de siding

da, nu este adevărat despre găurire, deși, în afară de forarea unei scuipări de sus în jos, aș sfătui să forați prin fiecare metru de înălțime, să faceți curele suplimentare de aproximativ 18 cm lățime și să lipiți restul de 2 cm cu aceeași cărămidă și să le puneți pe lipici 1 m este condiționată deoarece nu este clar ce unitate este construită) A trebuit să fac o astfel de execuție acum 8 ani în orașul Salonic la școala muzicală. Și alte sfaturi care nu se repetă

După ce ați pus o cărămidă subțire - nu veți observa diferența. Hlip puțin nu va arăta. Există o variantă de izolație folosind panouri sandwich. Ele sunt mai subțiri decât vata minerală, iar în termeni de indicatori termofizici depășesc ultima

Pregătirea fundației pentru căptușeala de cărămidă

Producția de lucrări de construcție și de instalare atunci când se confruntă cu o clădire cu cărămizi necesită anumite cunoștințe și aptitudini. Nu există nici o excepție de la sarcina de a îndrepta corect pereții unei case vechi folosind o cărămidă de finisare. În cazul în care caramida care în cele mai multe cazuri este de încredere de către profesioniști, atunci proprietarul clădirii în sine poate pregăti fundația pentru cărămidă cu care se confruntă.

Lățimea fundației pentru cărămizi trebuie să fie neapărat de 25-30 cm, iar așezarea nu trebuie să fie mai mică decât adâncimea solului pe care începe să înghețe.

Pentru a evita erorile care pot provoca distrugerea prematură a plăcii, cunoștințele despre ordinea generală și unele subtilități ale lucrărilor privind instalarea corectă a fundației vor ajuta. Montarea corespunzătoare a fundației pentru căptușeală, luând în considerare toate încărcăturile - cheia pentru performanța de calitate a căptușelii în sine.

Cerințele de bază și selecția tipului

Când sunt efectuate măsurătorile zidurilor casei care necesită căptușeală, se calculează numărul de cărămizi, cărămida însăși este selectată și adusă la locul de muncă, puteți calcula sarcina totală care va afecta fundația suplimentară.

Trebuie avut în vedere că vorbim de o clădire deja finalizată, în timpul căreia nu a fost planificată finisarea cărămizilor, deci nu există spațiu pentru cărămidă pe fundația existentă a unei case deja construite. În plus, la calcularea fundației principale a casei nu a fost luată în considerare sarcina suplimentară care ar da o cărămidă. Valorile acestei sarcini sunt mari.

Schema de perete a casei de blocuri ceramice: 1 - cărămidă cu care se confruntă; 2 - spațiu de ventilație; 3 - izolație termică de 100 mm grosime; 4 - blocuri ceramice; 5 - tencuială.

Motivul este simplu: cu o creștere a suprafeței peretelui destinat confruntării, crește greutatea totală a cărămizii folosite, adică încărcătura de la baza casei. De exemplu, pe 1 pătrat. m de ouat este un pic mai mult de 50 de bucăți de cărămizi de finisare cântărind de la 1.7 kg la 6 kg (în funcție de tipul și modificarea), atunci sarcina totală a unui perete este de numai 15 de metri patrati. m va fi de la 1250 kg la 4580 kg pe fundație. Și acest lucru este fără a lua în considerare soluția pe care este pus caramida.

Cea mai bună opțiune a fundației pentru căptușeala de cărămidă este considerată a fi o bandă monolit. Acesta deține bine sarcina și este destul de simplu în execuție.

Schematic, lucrarea se reduce la extinderea fundației, astfel încât partea nou turnată trebuie să fie una cu cea existentă.

Uneori, ele aranjează o fundație coloană cu o grilă monolită din beton armat, care este un fel de construcție de piloni. Utilizarea sa este justificată atunci când solul este slăbit sau mlaștinos. Spre deosebire de fundația de benzi monolitice, atunci când se construiește o astfel de fundație, este aproape imposibil să se facă fără a implica echipamente de construcție, deoarece grilajul din beton armat sau uneori grinzile metalice utilizate în calitatea sa au o greutate enormă.

Schema de fundație bandă monolit de dispozitiv.

Având în vedere cele de mai sus, în majoritatea covârșitoare a căptușelilor din cărămizi private, se aranjează o fundație solidă monolită. Un alt avantaj al acestei opțiuni: este ușor să o "legați" cu fundația principală a casei, indiferent de tipul acesteia. În cazuri rare, atunci când o casă se află pe fundația cărămizii sau a cărămizilor sau a pietrișului, dispozitivul unei curele de beton monolit va întări întreaga fundație a clădirii.

Cea mai simplă opțiune atunci când se are în vedere este planificată în timpul construcției casei. În acest caz, fundația este pusă la o lățime imediat necesară. Calculul este după cum urmează: lățimea peretelui portant plus grosimea pentru izolație (dacă este necesar, 10-15 cm) plus un spațiu de aer (3-5 cm) plus mărimea cărămizii (12 cm), adică trebuie să rămână direct sub înveliș cel puțin 15 cm

În unele cazuri, standardele de construcție permit proeminența plăcilor dincolo de subsol la o treime din lățimea cărămizii, adică 4 cm, dar acest lucru va trebui luat în considerare la introducerea cărămizii - va trebui să se acorde mai multă atenție legăturii peretelui vechi.

În construcții private, sarcina pe fundație este calculată în cazuri izolate. De obicei, este necesar ca mâna superioară să se dea o marjă de siguranță. Prin urmare, puteți omite calcularea exactă a lățimii suplimentare a fundației pentru o cărămidă și o puteți lua egală cu 30 cm. Într-un spațiu mai restrâns este, de asemenea, mai dificilă aranjarea armăturii de înaltă calitate.

Pregătirea instrumentelor și materialelor necesare

Unelte utilizate pentru fundații, pereți:
1 - mistrie; 2 și 3 - îmbinare; 4 - o lopată; 5 - amortizare; 6 - pickaxe; 7 - linie plumb; 8 - ruleta; 9 metri; 10 - pătrat; 11 - nivel.

Înainte de a începe lucrul la fundație, trebuie să livrați unelte, echipamente și materiale pregătite pe șantier. Se înțelege că caramida însăși a fost deja cumpărată și adusă.

Următoarele instrumente ar trebui să fie la îndemână:

  • lopate lopata si sovok;
  • Rammer;
  • nivelul clădirii;
  • mistrie;
  • Bulgară sau ferăstrău;
  • capacitatea de amestecare a soluției;
  • ciocan pentru ciocan;
  • punch de construcție;
  • cârlige și sfoară;
  • ruletă de roți

Materiale care trebuie livrate pe șantier în cantități suficiente:

  • fitinguri cu un diametru de cel puțin 12 mm;
  • ciment;
  • nisip;
  • pietriș sau alte materiale de umplutură pentru fundație;
  • placi pentru cofraje;
  • sârmă pentru fitinguri de tricotat;
  • film plastic;
  • material pentru acoperișuri.

Pregătirea spațiului pentru fundație

Marcarea a fost terminată. Cu ajutorul unei benzi, sfoară și cârlige, este stabilită lățimea șanțului, ținând seama de faptul că va trebui să se pună un cofraj, adică 15-20 cm, care ar trebui să fie adăugate la lățimea fundației viitoare. Distanța de la peretele casei la marginea exterioară a șanțului ar trebui să fie colțurile sunt așezate pe picioare, între ele șirul întins.

Dacă există o zonă orb, pasarele sau alte acoperiri de finisare sub pereții casei, acestea vor fi dezmembrate înainte de marcarea șanțului.

Un șanț este săpat până la adâncimea fundației, până la nivelul tălpii. Este permis să nu se deschidă întreaga fundație, limitându-se la o adâncime de cel puțin 50 cm. Dacă întreaga clădire este pregătită pentru cărămizi și nu este un perete separat al casei, lucrările se desfășoară simultan în jurul întregului perimetru.

Schema de proiectare superficială a fundației casei.

După coborâre în șanțul pregătit, este necesar să se facă marcaje pentru ancora pe fundația veche, la aproximativ 10 cm deasupra ei. Distanța dintre ele este de aproximativ 50 cm. Trebuie remarcat faptul că cu cât suprafața peretelui este mai mare sub placare și cu cât diametrul armăturii este mai mic, cu atât mai des este dispus orificiile.

Prin marcare, gauri sunt perforate cu o adâncime de 10 cm (în prezența unei fundații de beton) sau 15-20 cm (în prezența unei cărămizi sau fundație de moloz) cu o înclinație ușoară de 15-20 ° față de orizontală. Pentru a face o pantă în jos sau în sus nu este importantă, prin urmare, acestea provin adesea din confort (forajul de deasupra este mai ușor decât de jos, îndoit peste trei decese într-un șanț). Această operațiune ar trebui să fie efectuată cu ajutorul unui pumn de construcție.

Secțiunile de armare (tăblițe de 30 cm, pre-tăiate) sunt antrenate în găuri pregătite astfel încât acestea să se ridice la 15 centimetri de fundația casei la un unghi predeterminat. Aceste elemente de armare vor servi ca legături tari între cele două fundații.

Șanțul este curățat de ceea ce a fost turnat în el, bătătorit, orizontal orizontal, folosind un nivel așezat pe o placă plană sau o bară de metal cu lungimea de cel puțin 1 m. O pernă de nisip sau pietriș mic este turnată cu un strat de 10-20 cm, umezită, înțepată.

Strat de impermeabilizare strat. Acesta poate fi un film de polietilenă în mai multe straturi sau un șapă de ciment. Scopul impermeabilizării în această etapă este de a preveni pătrunderea apei din beton în sol în timpul solidificării. În cazul aplicării șapei va trebui să așteptați o zi sau mai puțin până când se apucă.

Fundatia de turnare

Schemă detaliată de turnare a fundației.

Cofrajele sunt instalate (numai de pe partea exterioară a fundației) din planul din partea de turnare. Ar trebui să se extindă la aproximativ 30 cm deasupra nivelului viitoarei fundații. Cofrajele sunt verificate cu ajutorul unui nivel pentru verticalitate și sunt fixate cu cornișe. Plăcile sunt umectate cu multă apă. În loc de umezire, patul pregătit poate fi acoperit cu folie de plastic, a cărei margine poate fi îndepărtată și fixată pe partea opusă a cofrajului.

Armatura este pregătită pentru așezarea fundației. De regulă, acestea sunt două rânduri de piese de armare instalate vertical (conduse în sol). Distanțele care trebuie respectate atât din cofraje cât și din fundația veche nu sunt mai mici de 3, dar nu mai mari de 5 cm Este suficient să se instaleze armarea într-un rând cu o treaptă de 50-60 cm Fiecare tijă este legată cu firul adiacent pentru a crea un cadru metalic.

Schema bazei coloanei cu grillaj de elemente standard prefabricate: 1 - blocuri de fundație de benzi FL 8-12-3 (1180 * 800 * 300 mm); 2 - blocuri de beton FBS 9-5-6 (880 * 500 * 580 mm); 3 - grillaj de fonturi din beton armat 5 PB-25-37 P (2460 * 250 * 200 mm); Răsucire cu 4 fire; 5 - curea monolită armată.

După formarea cadrului metalic, se pregătește beton pentru turnarea cofrajului. Trebuie reținut faptul că nu se recomandă turnarea fundației imediat la adâncimea completă. Acest lucru se face în două sau trei ori. De fiecare dată când se face un strat de 20 de centimetri și se lasă la setare timp de cel puțin 2 zile. În vreme caldă, stratul este acoperit cu o pernă de impermeabilizare, astfel încât umiditatea din beton să nu se evaporă înainte de momentul în care se fixează.

Când vărsați beton, nu uitați să îl compactați astfel încât să nu rămână goluri în interior. După turnare, ultimul strat de beton trebuie verificat pentru o poziție orizontală utilizând nivelul de construcție. Dacă este necesar, corectați prin realizarea unui șapă de ciment.

După ce betonul a fost complet setat, cofrajele sunt îndepărtate. Din exterior, betonul este protejat de materialul de acoperire în două straturi. Canalul rămas după umplerea fundației este umplut la adâncime cu nisip sau pământ, compactat și înțepenit.

Situații non-standard

Dificultățile pot apărea prin fundația casei de comunicare, de exemplu, conductele de apă sau de canalizare. Ele nu sunt recomandate pentru a fi încorporate într-o fundație din beton. Pentru ei, este posibil să se construiască centuri din tablă sau să se protejeze împotriva deteriorării în timp ce se lucrează la fundație, vântul secțiunile de tevi deschise în timpul pregătirii șanțului cu folie de plastic în mai multe straturi.

Orice casă căptușită cu cărămidă va fi protejată de efectele atmosferei, precum și de condițiile de temperatură și umiditate normalizate.

Uneori, clădirile vechi care sunt planificate să fie rafinate prin aplicarea cărămizilor cu care se confruntă se dovedesc a fi practic fără fundație. În acest caz, fundația pentru căptușeală este încă aranjată, însă este legată de subsolul casei cu ajutorul armăturii, a cărei pantă (15-20 grade) este în jos. Cu astfel de date inițiale nefavorabile se recomandă aranjarea cofrajului din două părți.

Este necesar să ne amintim că sub căptușeala cărămizii fundația casei vechi este aproape întotdeauna necesară pentru a se extinde. O simplă turnare a unei fundații de cărămidă paralelă cu cea veche este inacceptabilă, deoarece pe căptușirea cărămizilor pot apărea crăpături datorită depunerii sau deplasării fundației construite. Pentru a evita acest lucru, ambele fundații ar trebui să se îmbine într-una, puternică și durabilă. Această cerință este obținută liant mecanic de încredere.

Atunci când fundația pentru cărămidă este făcută în conformitate cu toate regulile, după ce este complet vindecată, puteți trece direct pe fața. Locul de sub cărămidă este gata!

Fundație suplimentară pentru cărămizi orientate spre exterior

Întrebare întrebată: RUMPEL

Bine ai venit! Am vrut să mă consult cu tine:

Trebuie să arunc fundație suplimentară pentru cărămizi. Cred că fundația ar trebui să fie o bandă turnată, adâncime de 0,6 m, lățime de 0,25 m, armată suplimentar de grămezi, turnându-i la o adâncime de 1,5 m și 0,3 m în diametru. Spune-mi dacă această construcție va fi fiabilă pentru pardoseala din cărămidă, ținând seama de faptul că înălțimea peretelui până la creastă va fi aproximativ egală cu 16 m, iar între cărămida cu care se confruntă și peretele principal de cărămidă va fi un radiator Rockwool de 0,1 m?

Comentarii

Pentru a da un răspuns rezonabil, trebuie să cunoaștem aceste puncte:

  • cum se face fundația veche (material, adâncime, construcție, dacă știți, armare)
  • modul în care este realizat vechiul perete (material, grosime), dacă există crăpături în pereți
  • care sunt solurile și nivelul apei subterane
  • care este înălțimea casei
  • dimensiunea casei în plan și mărimea peretelui care se află în plan (dacă nu este în jurul casei)
  • zona de construcție (orașul este al tău sau aproape de mare), voi verifica grosimea izolației
  • cum ați planificat să legați pereții vechi și noi (materialul legăturilor, pasul este orizontal și vertical). Dacă nu este planificată, o vom recomanda.

O cerere mare, precizați aceeași, punct cu punct, după cum vă cer. Așteptăm clarificările voastre.

1. Aceasta este o casă nouă construită în 2010, fundația este betonată, este parter, adâncimea de la nivelul solului este de 2 m. Nu știu despre armare deasupra solului de 1,5 m.

2. Material - beton din raportul dintre 1 piatră zdrobită de 3 ciment-3, grosimea peretelui 0,4 m. Nu există fisuri în pereți.

3. Aceasta este cea mai apropiată suburbie, direcția Odintsovo, lut, nivelul apei subterane - cred că 1,5 m.

5. Parter - 3,5 m. Beton 0,4 m, 1,2 etaje de 3,5 m, căptușit cu 1,5 cărămizi, în podul de 2 etaje de aproximativ 3 m. Acoperișul este acoperit cu ciment. țiglă 2 bovine. Două etaje ale RC, în pod, sunt din lemn. Dimensiunea căptușelii în podea de cărămidă din jurul casei cu un strat de izolație de 0,1 m.

7. Nu a planificat.

Ne pare rău, dar astfel de case mari nu sunt specificul nostru. Vedeți, ne-am specializat în construcții private (maxim 2 etaje). Întrebarea dvs. este și alte norme și așa mai departe.

Ce puteți spune imediat:

  • peretele cu care se confruntă trebuie să fie tăiat cu cusături (atât pe orizontală cât și pe verticală). Pe peretele sudic - la fiecare 9 metri. Pe celelalte pereți - la fiecare 12 metri.
  • trebuie să fie necesară conectarea peretelui cu peretele casei. Într-o casă privată (6-8 metri înălțime a fațadei), pereții sunt legați prin legături flexibile sau prin armare. Așa cum este descris prin referință Încălzirea pereților cu perlit. Adică, aceste legături leagă simultan pereții și țin lana și datorită lor se formează un spațiu de aer. Diferența de aer dintre lână și peretele cu care se confruntă este obligatorie, 2-3 cm. Sincer vorbind, nu știu cum să o fac în 5 etaje. Dar faptul că pereții de legătură obligatoriu - cu siguranță.
  • grosimea lânii - grosimea normală, m-am numărat la Moscova. Densitatea este de 50-70 kg / m3.

Mă înțelegeți greșit - este o casă privată, nu este diferită de orice altă clădire cu două etaje, am doar un parter și un acoperiș cu două acoperișuri, pe care l-am împărțit în 2 etaje (etajul 2 în pod este mic, numai 30 de metri pătrați, înălțime 2,5-3 m, este situat exact sub creastă), iar apoi există cele 2 etaje obișnuite.

Am încă o întrebare pe care familia ezită să o facă cu alegerea izolației, Epps sau Rockwool? Ajutați ce să alegeți? Toate țările civilizate ale Epps vor fi folosite doar pentru bază, restul este închis cu Rockwool, nu-i așa?

Și dacă este necesar să se încălzească EPS, grosimea lui?

Și în cele din urmă, dacă casa este încălzită din exterior, atunci nu este necesar să încălzi suplimentar casa din interior?

Pe un radiator. Aș recomanda minwatu-ul. Lasă-mă să explic de ce. Este posibil atât epps, cât și polistiren, dar sunt permeabile la vapori, iar pereții cu aceștia nu respiră. Nu este nimic în neregulă cu asta, trebuie doar să participi la o ventilație mai puternică (atât intrarea cât și evacuarea). Și pereții cu vată minerală - permeabilă la vapori, respirați. Diferența dintre puterea de ventilație este de aproximativ 1/5 - 1/6 parte (în funcție de experiența unor astfel de calcule). Dacă decideți să faceți epps, atunci grosimea este de 80 mm.

Asta este, puteți face un epps de subsol, și deasupra minvata. este ușor de a lua vata minerală mai strâns și se servește perfect într-un astfel de perete. Am scris deja densitate.

Pe fundația de sub perete. Vom consulta, postați răspunsul aici.

Prin legarea pereților dintre voi, repet, este important să decideți cum veți face acest lucru. Și pe perete tăiat cusături. În momentul de față, portalul înțelege problema crăpăturilor din perete. Uite, în ramură De ce au crăpat colțurile zidului de pe fața ei? În același loc (deja este sau va fi a doua zi) recomandări pentru întărirea colțurilor. Scrie, apropo, lungimea zidurilor casei. Am întrebat-o deja, dar mi-ai scris înălțimea în loc de lungime :-). Și pentru tăierea cusăturii și armarea este lungimea zidurilor.

Dimensiunea casei 9x12.

Aveți absolut nevoie să conectați pereții de zid și de lagăr. În detaliu, modul în care se face acest lucru este descris în întrebarea Cu fața spre fațada casei de beton gazos.

De asemenea, va trebui să echipați îmbinările de dilatare a temperaturii atât în ​​lungime cât și în înălțime a pereților casei. În detaliu despre dispozitivul unor astfel de cusături, tocmai am scris recent în întrebarea: De ce au crăpat colțurile zidului de pe fața ei? Vă rugăm să citiți și, dacă există încă întrebări despre dispozitivul de îmbinări de temperatură, scrieți-le chiar aici în firul dvs.

Și voi clarifica încă un lucru, este important să știți, pentru a recomanda fundația pentru care se confruntă: pereții acestor două etaje, pe care le aveți, de asemenea, 1,5 cărămizi în pod? sau din alte materiale?

Zidurile celor două etaje ale podului sunt zidite pe ambele părți, la aproximativ 16 metri de coama, iar pe celelalte două părți există un acoperiș din tiglă, care are ca rezultat un acoperiș clasic dublu.

Pereții de la 2 etaje din podea din două laturi sunt din 1,5 cărămizi, înălțimea până la creastă este de aproximativ 16 m.

De asemenea, am vrut să clarific, poate că acest lucru va complica calculul - pe fiecare parte a casei, pe fiecare etaj, există două ferestre cu dimensiunea de 3 m lățime și 1,7 m înălțime.

Vezi asta. Vă sugerăm mai întâi să vă ocupați de întrebarea dacă casa a fost construită corect, Odintsovo (regiunea Moscovei). Doar o parte din întrebările pe care le-am clarificat sunt importante pentru aranjarea corectă a plăcilor de cărămidă. De exemplu, consolidarea fundației. Deoarece fundația pentru căptușeală, cel mai probabil, va trebui să fie legată de fundația casei principale. Și pentru asta trebuie să știți cum este întărită. Deci, să decidem totul pentru moment și apoi să ne întoarcem la problema cu care ne confruntăm.

Mai mult, cu privire la problema fundației sub căptușeală și la conectarea fundațiilor, veți fi sfătuit de un specialist Svarog. Dar vreau să vă avertizez imediat că nici el, nici noi nu suntem vrăjitori :-). Dacă este imposibil să spui ceva despre temelia de a face față pentru că nu scrieți cum este aranjată temelia principală a casei, atunci este imposibil, vom scrie. În general, ceea ce putem face este de ajutor.

Bună ziua RUMPEL. Așa cum a spus Valeria de mai sus, va trebui să legați placarea de peretele principal folosind ancore (sau cleme ca în articolul propus de Valeria). Doar o astfel de fundație, așa cum ați descris mai sus, nu va da nimic. Zidul cu care se confruntă se poate scufunda destul de puternic, drept rezultat - nu sunt excluse fisurile din fațadă. Greutatea de 1 m din peretele dvs. cu o înălțime de 16 m este de aproximativ 3,5 tone. Shlyambur va ține peretele de la deplasări orizontale - vertical ar trebui să țină temelia. Este necesar să se conecteze fiabil fundația sub căptușeală cu fundația principală (de exemplu prin ancore de oțel). Este, de asemenea, posibil să nu se facă fundația, ci să se extindă fundația principală a casei, astfel încât zidul cu care se confruntă să poată ajunge acolo. O astfel de extindere poate fi făcută dintr-un fascicul de oțel, fixat cu ancore la fundație (îl aveți înalt deasupra solului, acesta este un plus) și un amestec de ciment-nisip tencuit peste rețea.

Deoarece dimensiunile casei dvs. sunt mari, orice defecțiune sau eroare va fi puternic vizibilă (fisură mare, zidărie întârziată etc.). Este mai bine să inviți experți pentru a efectua munca.

De asemenea, sunt interesat de motivul pentru care ați decis să realizați căptușeală din cărămidă? În această etapă de construcție este o soluție laborioasă și costisitoare. Consultați tehnologia fațadelor ventilate (fațade din PVC sau din oțel), ar trebui să ieșiți mai ieftin și mult mai ușor, cu mai puține erori.

Multe mulțumiri pentru răspunsuri.

Vă rog să-mi spuneți dacă am tencuială vată minerală, aceasta va dura aproximativ 20-30 de ani, după ce devine necorespunzătoare am să se schimbe, inclusiv întreaga izolare?

Lâna pentru tencuire trebuie să aibă o densitate de 135-150 kg / m3, o poziție specială sub tencuiala exterioară. Cu un astfel de bumbac, am văzut fațadele care stăteau de 50 de ani și era necesar să reînnoiesc straturile de tencuială, în timp ce nimeni nu schimba lâna :-). Într-o astfel de fațadă, două lucruri sunt importante:

  • corect vata (am scris care unul)
  • lucrul corect la finisare. Acest lucru poate fi văzut în articolul de încălzire spumă de plastic cu propriile mâini. Este vorba despre finisarea fatadei pe izolație (nu acordați atenție la ceea ce este pe spuma de plastic, în ceea ce privește finisarea acolo toate acestea pot fi atribuite lâna).

Ați putea spune dacă plăcuța minerală tencuită poate rezista la greutatea unei pietre artificiale sau este destinată numai greutății tencuielii?

Numai tencuiala. Mai ales pe fațada ta, e înalt.

Multe mulțumiri pentru răspunsuri!

Aș dori, de asemenea, să clarific extinderea temeliei principale a casei cu un fascicul de oțel. Am nevoie de aproximativ 7 cm de spațiu liber pe fundație. Am nevoie de 10 cm de izolație + 5 cm de spațiu de aer + 12.5 cm de cărămidă = 27.5 cm.

Din acest motiv, am nevoie de o rază de oțel de aproximativ 18 cm lățime.

Spuneți-mi ce fel de rază de oțel să aleg (I-beam, canal, șină), cum să o rezolv?

Un decalaj de 3 cm, 5 - nu este necesar. Potrivit fasciculului, voi invita la discuția despre Svarog, va recomanda.

Dacă înțeleg corect, am nevoie de un fascicul de oțel I 25Sh1?

În primul rând, nu este necesar să se facă un fascicul la toată lățimea, cărămida poate să se prăbușească parțial.

Există mai multe moduri de a fixa un fascicul - pornind de la scaune de oțel sau fixând grinzile pe ancore de oțel și terminând cu coloane RC (atunci când fundația se lărgește mai jos).

De exemplu, puteți face acest lucru:

1) Fixați peretele canalului pe perete folosind ancore de oțel (etapa de instalare și diametrul este selectat în funcție de sarcină).

2) Rafturile celui de-al doilea canal sunt sudate pe rafturile canalului fix. Se pare ca o cutie de otel, presata pe perete cu ancore.

Atunci când o astfel de înălțime a peretelui este a ta, este recomandat să nu aranjezi una, ci mai multe astfel de curele de-a lungul înălțimii peretelui, pentru a nu le face prea puternice.

Spune-mi, și dacă această opțiune:

Corner ravnopolochny L 160 * 10, consolidarea suplimentară a acestuia, sudarea articulațiilor de colț, la fiecare 1 metru, cu ceea ce rafturile fac la fiecare 3,5 metri, adică 3 rafturi sau suficient de colț neravnopolochny L 160 * 100 * 10.

Spune-mi, și dacă această opțiune:

Corner ravnopolochny L 160 * 10, consolidarea suplimentară a acestuia, sudarea articulațiilor de colț, la fiecare 1 metru, cu ceea ce rafturile fac la fiecare 3,5 metri, adică 3 rafturi sau suficient de colț nu ravnopolochny L 160 * 100 * 10?

Și aș dori, de asemenea, să fac prima curea la 15 cm de la sol, care sunt posibilele probleme?

Puteți folosi colțul de 160x10, depinde tot de cât de des îl fixați cu ancore la fundație, precum și câte curele veți face. Nu m-am numărat, dar nu ar fi de ajuns pentru 16 metri. Este mai bine să consolidați colțul nu cu colțuri suplimentare, dar cu muchii cu un pas de 0,5 metri. Colțul 160x100x10 poate fi de asemenea utilizat, dar la un astfel de colț (un raft îngust este atașat la fundație) sarcina pe ancora va crește, ceea ce va necesita instalarea acestora mai des sau cu un diametru mai mare.

La o distanță de 150 mm față de sol poate fi făcută, dar este necesară protejarea fiabilă a zonei. Mai întâi, vopsea pe grund, apoi tencuiala (pe liantul de ciment) de pe grilă cu un strat de 20-30 mm. Este mai bine să instalați prima centură la o înălțime de cel puțin 300 mm față de sol - în acest caz, apa va cădea în ea mai puțin timp și scurgerea capilară de la sol nu va fi atât de puternică.

Cred că voi face acest lucru:

Colțul 160x10 va fi fixat cu ancore la fundație la fiecare 0,5 metri în 2 rânduri paralele, colțul va fi întărit cu rigidizări cu un pas de 0,5 metri, în total - 3 centuri. 1 centură la o distanță de 0,3 metri față de sol, cu o înălțime de 4,5 m, 2 centuri cu o înălțime de 3,5 metri, deoarece acesta va fi atașat la caramida poroasă, voi face găuri prin. Din interiorul casei voi face șaibe mari (cu diametrul de 0,2 metri), voi face și 3 curele.

Indiferent dacă este vorba despre tot ce este gândit, cât de multă construcție este fiabilă?

Și ce canal pentru a alege pentru deschideri de 3 metri lățime?

Dacă înțeleg corect, fiecare astfel de centură este un pod uriaș care conduce frigul?

Dacă da, cum să o reducem?

Pe un canal, dispozitiv de fixare, etc. - acest Svarog va comenta.

Pe podul rece. Puteti izola cureaua cu plastic spongios sau EPS (30-50 mm) si tencuiala pe grila.

Este posibil să se încălzească așa cum este indicat de Valeria. După chiar și o mică căldură, colțul nu va mai fi o punte puternică de frig. Pentru a face acest lucru, ei fac de obicei masa mai mică decât o cărămidă care se stinge, pentru a lăsa spațiu pentru izolare.

Aveți o construcție sigură, deși în 2 rânduri de obicei nu este nevoie. Trebuie doar să fixați colțul mai aproape de raftul superior, doar atunci când se calculează ancora, în plus față de tăiere, de asemenea pentru tragerea în afară (skosnye în acest sens funcționează chiar mai bine decât distanțierele). Este mai bine să plasați coaste lângă bolțuri (nu uitați să lăsați o distanță pentru cheie și piuliță).

Acum, casa este nici un program de decontare, reinstalați sistemul, mâine la voi încerca să prindă numărul dumneavoastră viroaga de lucru, dar trebuie sa stiti ce este de top ei pentru a încărca - câți metri urechile de pe partea de sus a care se bazează grosimea dacă se suprapun peste ambreiaj (plăci sau orice altceva ai).

Încărcarea pe fascicul este de aproximativ 1 metru de cărămidă cu care se confruntă, așezată pe podeaua cărămizii, pe partea superioară a cărămizii se află pe 3 colțuri de bandă, de la 2 colțuri de fascicul de colț, plasate la o înălțime de 2,6 metri.

Kripich adâncimea de 12,5 cm - este posibil să se permită consola lui, în raport cu centura cu 5 cm?

Alo Cu încărcătura dvs., va trebui doar să așezați un colț de 120x8 în față. Zona de sprijin pe fiecare parte trebuie să fie de cel puțin 250 mm. Este de asemenea necesar ca în primul sau al doilea rând al zidăriei, care va fi așezat pe grindă, să se stabilească legături cu zidaria principală a casei (aceleași conexiuni pe care le faceți pentru întreaga căptușeală). Acest lucru trebuie făcut pentru a asigura stabilitatea fasciculului.

5 cm este prea mare pentru zidărie. Este mai bine să nu faceți mai mult de 3 cm. Dacă aveți nevoie pentru a obține o consola mai mare, aceasta poate fi obținută prin "pașii". Ie Primul rând de cărămizi trebuie așezat cu o crestătură de 3 cm, iar al doilea poate fi mutat încă 2 cm.